На заре увлечения культурой орхидей основным компонентом субстрата были корневища папоротника осмунды королевской (Osmunda regalis). Осмунда, безусловно, обладает целым рядом привлекательных для орхидей, качеств. Но "благодаря" любителям орхидей осмунда королевская была признана редким
видом, ее повсеместно запретили собирать в промышленных количествах и вывозить из мест естественного произрастания. Сейчас ее можно встретить в США и в Грузии, но из за своей редкости и дороговизны не стоит рекомендовать ее как основу для орхидейных субстратов.
Лишившись основного субстрата, орхидееводы всего мира стали экспериментировать с различными органическими и неорганическими материалами. Вскоре выяснилось, что эпифитные орхидеи можно выращивать практически на любых субстратах с достаточной аэрацией - от сложных, состоящих из множества компонентов, до простой древесной коры или даже полистироловых шариков. Эпифитные орхидеи способны существовать практически на чем угодно, нужно только правильно подобрать все другие условия - частоту увлажнения, степень просушки между поливами, систему подкормок, влажность воздуха, освещенность и др.
Кора: какая, где и как добыть
Орхидеи прекрасно растут на сосновой, еловой, березовой и дубовой коре, можно использовать кору лиственницы - наверное любую. На западе очень распространено использование еловой коры. В России же самое широкое распространение получила сосновая кора.
Продается сосновая кора в цветочных магазинах и на ВВЦ - маленькие упаковки где то по 30-40 рублей. На рынке "Садовод" тоже продается отечественная сосновая кора - мешок 60 и 70 л коры стоит около 600 руб. (правда, я слышала мнение, что она там попадалась сильно пересушенная и смолистая).
Самый дешевый способ приобретения коры - собрать ее самостоятельно. В лесу вам требуется сосна, желательно сухостой или упавшая. Постарайтесь поискать деревья, спиленные около полугода назад - с них кора уже начинает немного отставать, но гнить ещё не начала. С живых деревьев кору собирать нельзя - слишком много смолистых веществ. Не годятся так же совсем старые пеньки - кора там уже настолько изъедена всякими древоточцами, что практически является перегноем.
Собранную кору необходимо очистить от следов плесени, гниения, смолы и кусочков древесины, а затем, подвергнуть термической обработке. И.В. Белицкий советует дважды прокипятить (чтобы кипела минут 20-ть) с интервалом в два - три дня, в промежутках сливая воду - затем просушить и можно хранить неограниченно долго. Можно обработать в течение 10 - 15 мин. на пару или продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град. Главное, чтобы это была термическая обработка.
При использовании коры в качестве субстратного компонента надо исходить из того, что кора является гидропонным субстратом с относительно коротким периодом разложения. Бактерии, ее разлагающие, потребляют много азота, обедняя сами растения, что надо учитывать при подкормке. Зато, кора способствует развитию полезного мицелия, о чем свидетельствует специфический, грибной запах старой коры.
Рассматривая кору в качестве субстратного компонента, необходимо помнить о том, что она бедна питательными веществами, первично имеет кислую реакцию и служит в основном как структурирующий компонент субстрата. Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи доломитовой муки.
Это имеет смысл делать, если вы поливаете свою орхидею только дистиллированной водой, так как отстоянная водопроводная вода (имеющая щелочную реакцию), сама быстро снизит кислотность субстрата. К тому же на первых порах повышенная кислотность будет сдерживать развитие микроорганизмов, способных оказать не благотворное влияние на корни, поврежденные пересадкой.
Воздухопроницаемость и влагоемкость коры зависит от размера фракции - чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость, мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью. Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в теплой кипяченой воде, так как пересушенная кора практически не воспринимает влаги.
Существует мнение, что кора обычного дуба ценится любителями орхидей выше сосновой из-за большего содержания питательных веществ и меньшей кислотности - таким образом, вашу орхидею придется меньше кормить, особенно азотсодержащими удобрениями. Из личного опыта мне больше нравится сосна.
Мох: какой, где и как добыть
Самый распространенный и доступный — сфагнум. Растет на болотах и в любых местах с высокой влажностью. Представляет собой мягкие стебли светло — зеленого цвета с торчащими во все стороны игольчатыми мягкими листьями (напоминает длинный ершик). В качестве субстратного компонента можно использовать как живой, так и сухой сфагнум. Мох можно приобрести в цветочных магазинах — там продается сухой мох — небольшая упаковка — 30-40-рублей. На ВВЦ продают живой мох, в павильончиках, торгующих сенполиями, примерно по той же цене. Однако, учитывая, что в российском регионе сфагнум произрастает повсеместно, то как и кору, его легко собрать самостоятельно (заодно и в лесу прогуляетесь:)). Собирать следует только верхушечные, зеленые части.
Для того чтобы пользоваться заготовленным сухим мхом его необходимо подвергнуть обработке: Вымочить около 12 часов, потом обработать «Децисом», и продержать еще около двух недель, периодически сверху промывая водой, а затем выкладывают сушить на солнце, на котором инсектицид разлагается на составляющие части и испаряется. Или залить кипятком на 3 — 5 минут, затем выложить, слегка отжав, на просушку на подоконник. Насекомые в нем после сушки не остаются — разбегаются. У сухого сфагнума много плюсов — он хорошо удерживает влагу и воздухопроницаемый, а так же долго хранится.
Однако, на мой взгляд гораздо полезнее, да и эстетически привлекательнее выглядит живой мох. Соберите мох, продержите его в течение получаса в воде с температурой 45 градусов, (еще можно обработать «ронилоном») положите в пластиковый пакет, завяжите и в любое прохладное место. Месяца три-четыре, мох живой. Для увеличения срока хранения мох можно замораживать без всякого для него вреда. Неоценимым преимуществом живого мха являются его антисептические свойства. По моим личным наблюдениям в живом — все как-то лучше растет.
Мох — это прежде всего накопитель влаги, он отлично служит для передачи растению влаги и питательных веществ, которых в нем самом немного. Еще, из недостатков мха, следует отметить высокую скорость разложения (требует замены каждые полгода), а так же то, что он может служить передатчиком вредителей и служит местом размножения мелких мошек. Сфагнум — великолепный фитиль, но при поливе не дистиллированной водой быстро засаливается, а при высыхании гибнет. Очень хорош сфагнум в качестве прикрытия для субстрата — последний медленней просыхает — что очень важно, при содержании орхидеи в комнате. Так же, мох впитывает в себя излишки солей и легко может быть заменен по мере засаливания.
Итак, сфагнум используют как компонент субстрата, как мульчирующий слой и как дренаж, как подложку в блоковой культуре и при реанимации орхидей, потерявших корни (подробнее по двум последним позициям см. раздел Статьи). В любом случае плюсов гораздо больше, нежели минусов.
Существуют и другие виды мха, — лесной мох, (кукушкин лен), растущий на пнях, вокруг стволов деревьев. Он зеленый и жесткий, его длинные волокна похожи на ветки елочек. Влагоемкость у него меньше, чем у сфагнума, но и разлагается он гораздо медленнее, его так же можно использовать в качестве субстрата или его части. При высыхании крошится, чем ухудшает аэрацию субстрата. При сборе необходимо тщательно промывать нижнюю часть, так как из за содержания большого количества органических веществ он легко плесневеет.
Любой мох лучше всего собирать поздней осенью, так как в это время в нем меньше всего насекомых и улиток.
В Германии используют мох, растущий подушками на крышах и желобах, который при высыхании не гибнет и не жухнет, а при поливе не набирает столько воды. А значит и не так влияет на сдвиг солей. К сожалению, в России не распространен.
Я слышала о специфическом сером мхе — нечто подобное продается в магазинах для флористов под названием ягель — он влагоемок, долго разлагается, нейтрален — в общем, может быть использован как дренаж. Из-за отсутствия личной практики не могу прокомментировать этот мох.
Торф
В качестве субстратного компонента заготавливают только верховой торф в кусках — не могу дать рекомендаций по заготовке из-за отсутствия личного опыта. Торф можно приобрести в цветочных магазинах и на ВВЦ — лично я, приобретаю субстратные компоненты "Сады Аурики".
Верховой торф представляет из себя продукт разложения мха. Торф воздухопроницаем, влагоемок и стерилен. Основной минус — высокая кислотность и низкое содержание питательных веществ. Нейтрализовать кислотность — можно добавляя доломитовую муку — из расчета 3-6 г/литр (увлажнить) примерно за сутки до использования. В основном его добавляют в грубые субстраты для больших, взрослых орхидей для увеличения влагоемкости субстрата.
Опавшие листья
Если вы собираете мох поздней осенью не стоит полностью очищать его от опавшей листвы — медленно разлагаясь она послужит прекрасным естественным источником питания для вашей орхидеи. Многие хвалят листья дуба но, если у вас есть возможность запастись на юге опавшими листьями бука, то, помимо своих питательных свойств они способствуют развитию полезной микрофлоры, защищающей растение от инфекции.