С наступлением великой революции, казалось, должен начаться и триумф новой буржуазно-либеральнойодежды: новая партия третьего сословия, в отличие от дворян и духовенства, явилась в Версальский зал собраний в черных фраках и круглых шляпах, но, однако, еще в башмаках, чулках, штанах до колен (culottes) и с напудренными волосами. Правда, вскоре все более решительно выступает на первый план то, что раньше расценивалось как пренебрежение к требованиям приличий. Кринолин исчезает окончательно; пудра отвергается, поскольку она изготавливается на основе пшеничной муки, «предназначенной для пропитания народа». Республиканцы носят собственные волосы, не изменяя их цвета; исчезают парики, косы, банты и, как следствие, остаются без средств к существованию доселе уважаемые парикмахеры и шляпницы. Но ко всему этому добавляются и дикие, неряшливые, непричесанные фигуры из парижских предместий, которые появляются даже в Национальном собрании. На своих неухоженных длинных волосах они носят как символ свободы красные фригийские колпаки (в прошлом — отличительный знак рабов на галерах); они одеты в долгополые сюртуки и длинные штаны — панталоны, которые прежде назывались matelots и были заимствованы из матросской одежды. Их цвета — синий, белый и красный — можно увидеть на кокарде, украшающей колпак или шляпу, а также на обшлагах. Те же цвета носят и женщины. Этот типичный костюм вскоре заполонил улицы и даже частично вошел в моду в буржуазных кругах, как ни сопротивлялось Национальное собрание распространению этой нерегламентированной одежды санкюлотов (т.е. людей, носящих штаны не до колен, а гораздо длиннее). Так мода, описав круг, возвратилась к древнегерманским длинным и широким штанам, сохранявшимся в продолжение всего средневековья в костюме моряков, сплавщиков леса и рыбаков. Особенно заметное влияние оказал костюм санкюлотов на экипировку формирований национальной гвардий, представлявшую собой произвольное смешение элементов рабочей одежды и униформы. В приложении 3 приводятся рисунки периода французской революции и директории, дающие представление об изменении стиля одежды.
ДИРЕКТОРИЯ 1795 — 1800 гг. «АНТИЧНАЯ» ОДЕЖДА
1795—1799 гг. — период Директории. Общество, тяготившееся революционными взглядами, проявляет тенденцию к созданию стиля, особой манеры одеваться, подчеркивая неприязнь к революционным событиям. В костюме это проявилось карикатурной манерой одеваться (рис. 71). Людей с такими манерами прозвали «инкруябль» (невероятные).
В женском костюме периода Директории распространяется влияние нового стиля — классицизма.
С наступлением менее напряженного времени во французской модной одежде становится заметным стремление к простым и естественным формам. Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему тому, что считалось подлинно античным. Подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком вырезе на груди; римским — в прическе «и laTtitus» — короткой, гладкой или слегка завитой. Зато мужская одежда была какой угодно, только не классической. Уцелели, пройдя через все кровавые потрясения революции, парижские щеголи обоего пола, которые начали ревностно осваивать новую моду и доводить ее до гротеска. В 1796 г. вызывали удивление и насмешки так называемые «невероятные», а в женском варианте — «удивительные». «Невероятные» — нувориши, выглядевшие как ходячая карикатура, — носили длинные, нечесаные волосы, свисавшие наподобие собачьих ушей, и «двууголку» с большими полями, которую надевали поперек или держали подмышкой (прообраз более поздней шляпы Наполеона). Шею и подбородок закрывал огромный белый галстук, похожий на салфетку; короткий прямой жилет и преднамеренно плохо сидящий фрак с высокими плечами были с широкими отворотами. Темное сукно фрака контрастировало со светло-желтой замшей доходящих почти до груди собранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах «гусарские» сапоги. Толстая суковатая палка усиливала впечатление неотесанности и вызова. Спутница «невероятного», кокетка «удивительная», носила тонкое муслиновое платье-рубаху без рукавов, со шлейфом поверх корсажа и с глубоким вырезом (как у английского спенсера), очень высокой талией и воздушной нижней рубашкой, чулки со вставками другого цвета и плоскую обувь типа сандалий.
заключение
Как и все предыдущие эпохи, XVIII в. оставил свой неизгладимый след в истории костюма. Безусловно, каждая страна имела индивидуальный путь развития, определенный различием исторических условий и национальным своеобразием. Однако в XVIII в. уже создается представление о единстве человеческой культуры, связанное с расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигенции, определившее более тесные культурные связи между странами.
Образование единых форм европейского костюма, начавшееся еще в эпоху Возрождения, становится особенно интенсивным в XVIII в. Этот процесс был связан с почти полным исчезновением феодальной замкнутости большинства европейских стран, развитием торговли между ними и становлением единой общеевропейской культуры.
Использованная литература:
1. В. Брун, М. Тильке. История костюма М., «ЭКСМО-Пресс», 1999 г. 463 стр.
Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000 г., 446 стр.