Дорожки в саду загородного дома (стр. 2 из 2)

Чтобы вода не застаивалась на поверхности дорожки, подбирают материал, позволяющий влаге просачиваться сквозь него, либо создают уклон от середины дорожки к ее краям. Можно также создать уклон от одного края к другому. Допустимый уклон составляет 2 см на каждый метр. Вдоль дорожки обычно делают отводящий желоб. Если дорожка проходит у стены, уклон должен быть в сторону участка.

Прочность дорожке придает ее основание. Основание из песка используют при не слишком интенсивном движении. Основание дорожек, предназначенных для проезда тачки, мини-трактора, велосипеда необходимо укрепить лучше, для этого рекомендуется использовать цементный раствор. Под дорожку, по которой будут ходить люди, выкапывают канал глубиной 10—15 см, под транспорт — до 50—60 см. Канал заполняют утрамбованным песком или гравием. При заливке цементным раствором сначала засыпают слой, примерно 8—10 см, бутового материала (гальки, щебенки, доломита). Далее слой в 2—3 см из мелкого шлака или песка. После этого делают цементный раствор, состоящий из 1 части цемента, 1,5 частей извести, 5 частей песка, и заливают в основание, толщина цементного слоя должна быть не менее 3 см. При использовании такого основания на дорожке обязательно делают уклон или отводящий желоб. Плиты, блоки укладывают на свежий раствор, ориентируясь на линию разметки.

Плиты из камня, кирпич, брусчатку, бревна укладывают на утрамбованное, выровненное основание из песка (гравия) при помощи рукоятки кувалды или специального резинового молотка. В процессе работы выявленные выпуклости снимают, а во впадины подсыпают песок. Параллельно с прокладкой дорожки устанавливают (при необходимости) различные бордюры. Не забывайте проверять правильность укладки уровнем. Щели между плитками, бревнами заполняют песком. Для этого рассыпают песок по дорожке и метут его метелкой, пока он не заполнит щели, затем поливают дорожку водой — при этом песок в щелях усядет. После чего процедуру повторяют до тех пор, пока щели полностью не заполнятся. При необходимости щели в 1—2 см можно заделать цементным раствором, для этого в них засыпают сухую цементную смесь. Под действием дождя и почвенной влаги состав застынет сам, а потом его зачищают щеткой до образования ровной поверхности.

При укладке бетонных дорожек выкапывают траншею глубиной 10—15 см. По краям под размер дорожки устанавливают деревянную опалубку, выравнивают (делают уклон) при помощи строительного уровня, на дно засыпают бутовый материал, утрамбовывают. Приготавливают бетонную смесь, состоящую из 1 части цемента и 5 частей балласта (гравия, песка и т.

п.), затем заливают смесь в опалубку. Для выравнивания раствора используют мастерок. Ровная поверхность образуется, если по опалубке вести доской или железной трубой, постоянно совершая поперечные вибрирующие движения. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по нему проводят плотной щеткой — образуется шершавая, неровная поверхность. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку и т. п. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней стороны опалубки. Опалубку снимают не ранее чем через 5 дней.

3.БОРДЮРЫ

Чтобы четко обозначить края дорожки или части участка (например, цветника), устанавливают бордюры — невысокие сооружения (5—15 см). Для них подходят дерево, кирпич, бетон, природный камень и т. п. Внешний вид некоторых бордюров и способы их устройства показаны на рис. 8.

Довольно широко распространен способ устройства бордюров из красного кирпича, заглубленного в землю «на уголок». Он прост и экономичен.

Оригинальный бордюр получается из небольших бревен диаметром 8—11 см, напиленных чурками длиной 40—50 см с косым срезом, который более декоративен и обеспечивает лучший водосток. Для продления срока службы бордюра комлевую часть чурок обрабатывают антисептиком.

Рисунок 8

Бордюр можно делать из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом. Если хотите, чтобы камни были на одном уровне, натяните шнур и по нему выровняйте их. Если камни невелики по размеру, то для устойчивости бордюра их можно уложить на бетонное основание (раствор).

Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из бетона в опалубке с использованием арматуры. В качестве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, железо и т. п. Высота заглубленной в грунт части монолитного бордюра равна, как правило, высоте надземной части. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью. Залитый бетон выдерживают в опалубке 7—10 дней, затем опалубку снимают.

Для бордюров подойдут и бетонные блоки, которые можно сделать самостоятельно по такой же технологии, как и самодельные бетонные плитки для дорожек (только первый вариант изготовления).

4. СООРУЖЕНИЕ СТУПЕНЕК

Ступеньки необходимы, если загородный участок расположен на склоне или террасами. Они неприемлемы только в том случае, если на участке постоянно применяются тачки, тележки и т. п. Самая удобная высота ступенек 10—20 см.

Ширину ступенек можно вычислить по формуле: ширина ступеньки (см) равна длине шага минус умноженная на два высота ступеньки.

Например: длина шага равна 65—70 см, высота ступеньки 15 см. Ширина составит: 70 см — (2 х 15 см) = 40 см.

В любом случае ширина ступеньки должна быть не менее 30 см.

Лестницу удобнее строить, двигаясь снизу вверх. При изготовлении ступенек из камня (кирпича, плитки) сначала подсчитывают необходимое число и высоту ступенек. Затем утрамбовывают слой твердого бутового камня в основании выбранного уклона. Для обеспечения максимальной устойчивости под первую ступеньку помещают слой бетона в 10 см и фиксируют в нем второй подступенок. Сооружение ступенек из камня показано на рис. 2.10. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель до уровня, соответствующего высоте боковой стенки первой ступеньки. В качестве проступени выкладывают камень или плитку. На поверхность подступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал вперед на 2—5 см. Нависающая проступень придает ступеньке более изящный вид. Следующий подступенок сооружается на заднем крае первой проступени, после чего цикл операций повторяется.

Для сооружения бетонных ступенек сначала выкапывают выемку, глубиной на 15 см ниже уровня основания склона. Дно выемки засыпают слоем бутового камня, а затем изготавливают опалубку. Прочность конструкции повышается при использовании арматуры. Минимальная толщина слоя бетона составляет 10 см. Бетонные ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком и отделывают аналогично бетонным дорожкам. Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т. д., постепенно двигаясь к вершине склона. При желании бетонную поверхность можно облагородить плиткой, вкраплением камня и т. п.

При сооружении ступенек из гравия или песка необходимо изготовить подступенки из доски или кругляка диаметром 7—10 см. На каждую ступеньку требуется два заостренных столбика — опоры длиной до 60 см, которые вбиваются в грунт.

Соединяют доски (бревна) гвоздями или винтами. Саму ступеньку заполняют мелким гравием и плотно утрамбовывают. Бревна должны плотно прилегать друг к другу, чтобы гравий не рассыпался. Вместо гравия можно использовать битый кирпич, песок. При заполнении ступеньки песком в нее можно вертикально установить кирпич, мелкий кругляк, как при сооружении дорожек.

Оригинально выглядят ступеньки, изготовленные из кругляка (пеньков). Главное при их установке — прочно сшить бревна между собой. Для этого подойдут различные планки, которыми сшиваются между собой столбы, или плотницкие скобы. Не забудьте хорошо уплотнить вокруг столбов грунт, для этого подойдет тот же обрезок бревна, если приделать к нему ручку. Для долговечности таких ступенек пеньки необходимо пропитать антисептиком.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорожки связывают воедино дом и сад, с их помощью создается общее ощущение участка. «Восприятие взаимосвязей создает переживания, - писал Дж. О. Саймондс. – А степень переживаемого зависит от степени соответствия, удобства и порядка». Хаотично направленные дорожки, без заданной функциональной цели и запланированного эстетического эффекта, вызовут скорее всего чувство досады, разочарованности в неудачном маршруте. Примером неудачно распланированного движения может быть дорожка, неожиданно упирающаяся в дерево, забор или любое другое препятствие, а то и вовсе оканчивающаяся тупиком.

Перемещение по саду определяется рисунком пути, по которому движется человек, то есть системой дорожек. Взаимосвязь главных элементов сада, места для отдыха, игровой площадки, искусственного водоема, главного входа, с второстепенными его частями – скульптурой или красивой клумбой, выиграет, если форма, ширина и направление дорожек поддержат главную композиционную идею пространства.

К наиболее значимому объекту приведет самая широкая дорожка. К потаенным частям сада, таким как небольшое пространство для отдыха и созерцания, достаточно одного ряда бетонных плиток, уложенных с интервалом. Ширина основных дорожек, например, пешеходной, ведущей к дому, должна составлять не менее 1,2-1,5 м, чтобы два человека могли прогуливаться по ней одновременно, не мешая друг другу. Для дорожек второстепенной значимости достаточно ширины не более 1м, а между грядками – не более 0,5 м.

Форма и внешний вид дорожки должны органично вписываться в общую концепцию сада.