По простоте возведения, лёгкости строительных операций, внешнему облику для садоводов-любителей наиболее предпочтительны щитовые и каркасные деревянные домики. Они экономичны, а при эксплуатации в тёплое время года достаточно комфортны. Особенно удобны типовые домики щитовой конструкции. Такие домики возводят из укрупнённых деталей заводского изготовления. Строительство их сводится к монтажу готовых конструкций, входящих в комплект дома.
Каркасные конструкции собирают из брусков сечением 50x80 мм или досок 50x100 (60x120) мм. Вертикальные стойки размещайся на расстоянии 0,5-1,5 м друг от друга, опираются на нижнюю обвязку из бруса, составных досок, брёвен. Между вертикальными стойками обязательно устройство подкосов. Элементы каркаса соединяют гвоздями или шагами и обшивают с обеих сторон обычно листовыми материалами или досками. Пространство между стойками заполняют утеплителем, например минераловатными, фибролитовыми, изоляционными древесноволокнистыми плитами. В качестве утеплителя применяют также засыпку из шлака, пемзы, опилок, мха. Все органические материалы предварительно подвергают антисептической обработке и высушивают. Для предохранения от грызунов засыпку смешивают с известью-пушонкой (не менее 10% от объёма засыпки).
Наружную обшивку деревянных стен выполняют из досок, устанавливаемых вертикально или горизонтально. Обшивка делается по маячным рейкам сечением 50 х 50 мм или доскам, которые прибиваются к стенам с шагом 60-70 см. Для горизонтальной обшивки, которая выполняется обычно внахлёст, используются доски толщиной 2,0-2,5 см и шириной 12-15 см. Доски могут быть обрезными, шпунтованными или полушпунтованными. Углы дома лучше обшить вертикальными угловыми досками. Вертикальная обшивка выполняется из досок 2x15 см; щели между ними закрываются рейками. Для уменьшения продуваемости стен их снаружи покрывают двумя, тремя слоями строительной бумаги. Не следует для этой цели применять толь и рубероид, т. к. в зимнее время это может привести к нежелательной конденсации влаги на поверхности стен.
Для облицовки наружных стен можно использовать и кирпич; толщина такой облицовки - полкирпича (12,5 см) или кирпич, поставленный на ребро (6,5 см). Кирпичную облицовку укладывают на растворе 1:2:9 (соответственно, цемент, известковое тесто, песок). Облицовка крепится к стене гвоздями, головки которых заделываются в швах кладки, или кляммерами из оцинкованной кровельной стали, один конец которых прибивается к стене, а другой заводится в кладку на 7-10 см. Между кирпичной облицовкой и стеной обязательно воздушное пространство; для его проветривания внизу облицовки оставляют отверстия, забранные сеткой. Кирпичную кладку не доводят до карниза на один ряд. Облицовка из кирпича опирается на выходы цоколя шириной 13 см или 10 см.
Прочность садовой постройки во многом определяется надежностью фундамента. Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания почвы. Закладывают фундамент ниже глубины промерзания, величина которой колеблется в широких пределах (например, для Киева этот показатель равен 100 см; Москвы, Ленинграда - 140 см; Горького - 150 см). В случае, когда уровень грунтовых вод в период промерзания грунта расположен ниже расчётной глубины промерзания более чем на 2 м, а также в скальных, крупнообломочных грунтах и гравелистых фундаментов не зависит от глубины промерзания. Наименее пригодны в качестве оснований фундаментов торфяники, илистые почвы, пылеватые пески с примесью глины, влажные глинистые грунты, вспучивающиеся при промерзании. В этих случаях опорой фундамента должна быть подушка из уложенного слоями 15-20 см, политого водой и утрамбованного крупного песка. В крупных и средних гравелистых песках фундамент закладывают на глубину не менее 50 см; в сухих мелких и пылевых песках, твёрдых глинах - 70 см; в насыщенных водой песках и пластичных глинах - 1,0м.
Под тяжёлые стены (каменные, кирпичные, бетонные и др.) кладут ленточные фундаменты по всему периметру внутренних и наружных стен. Под деревянные стены, а также при большой глубине промерзания и в пучинистых грунтах - столбчатые. Материалом для фундаментов обычно служит естественный камень, бетон или бутобетон, реже - красный керамический кирпич. При выборе, материалов для фундамента необходимо учитывать, что ниже слоя гидроизоляции следует применять бетон марки 120-150 (и изделия из него), глиняный кирпич марки 75-100, цементный раствор марки 25-50. Число, указывающее марку материала, должно быть тем больше, чем выше влажность грунта. Наиболее долговечны бетонные, а наиболее экономичны бутобетонные фундаменты. При строительстве бутобетонных фундаментов бетон укладывается послойно (высотой 20-30 см) и в него утапливаются камни размером до V, толщины кладки. Минимальная толщина бетонных стен 15 см, бутобетонных - 35 см, бутовых - 50 см. Размеры столбов из бутобетона - 40x40 см, бутовых - 60x60 см. Толщина фундамента из кирпичной кладки не менее чем полтора кирпича (37 см).
При заложении фундамента на глубину свыше 70 см под его подошвой устанавливают подушку из нескольких слоев утрамбованного песка, размеры которой (в плане) шире подошвы фундамента не менее чем на 20 см. Высота песчаной подушки не более половины всей высоты фундамента. В случаях, когда глубина заложения фундамента ниже уровня грунтовых вод, его нижнюю часть можно заменить подушкой из мелкого гравия или щебня.
Возвышающееся над уровнем земли на 50- 70 см продолжение фундамента называется цоколем. В цокольной части обязательно устройство гидроизоляции, располагаемой на высоте 15-50 см от земли. Для сухих грунтов гидроизоляция может выполняться в виде цементно-песчаной стяжки толщиной 2-3 см, для влажных грунтов по стяжке укладывают 2-3 слоя толя или рубероида; в особых условиях рулонные материалы наклеиваются на сухую стяжку горячей мастикой. При наличии в доме подвала обычно устраивают два гидроизоляционных пояса - в фундаменте (на уровне или ниже подвала) и в цоколе. Гидроизоляция цоколя должна располагаться обязательно ниже деревянных балок пола. В цоколе или в забирке (стенке, соединяющей столбы фундамента) делают отверстия 15x25 см для вентиляции подполья. Для защиты от грызунов их забирают сеткой.
Вокруг цоколя необходимо устроить отмостку - полосу (шириной не менее 70 см), выступающую за свес карниза и имеющую уклон от стен здания (рис. 12). Отмостку выполняют из утрамбованной глины при снятии верхнего (растительного) слоя грунта. В глину утапливают слой щебня или гравия, а затем покрывают цементогрунтом, мелкозернистым асфальтом (толщина 3-5 см) либо бетоном марки 100 (8 см).
Полы первого этажа в загородном доме обычно укладывают по лагам, опирающимся на кирпичные столбики. Под кирпичные столбики внутри дома устраивают подсыпку из местного грунта. По утрамбованной подсыпке делают подстилающий слой из щебня или гравия толщиной 8 см. При расстоянии между лагами 50 см расстояние между столбиками - 80 см для лаг сечением 4x10 см и 100 см для лаг сечением 5x10 см. Между лагами и кирпичными столбиками укладывают обрезки досок, обёрнутых толем. Лаги располагают выше уровня подстилающего слоя не менее чем на 18 см. При высоком уровне грунтовых вод предпочтительней устройство пола по балкам, то есть устройство цокольного перекрытия. Высота подполья в этом случае не менее 40 см. Балки более массивны, чем лаги, и не требуют промежуточных опор. Края балок опираются на уширение цоколя, врубаются в окладной венец сруба или в нижнюю обвязку. Сечения балок выбирают в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета.
Для полов применяют шпунтованные доски шириной до 15 см и толщиной 4-6 см. При использовании более тонких досок по балкам укладываются лаги. Для устройства утеплённых полов на выбранные в балках шпунты или прибитые к ним черепные бруски сначала укладывают так наз. чёрный пол из горбыля или обрезков досок, по которому делают глиняную стяжку и засыпают утеплитель. Затем по сыпучему утеплителю устраивают цементно-песчаную стяжку толщиной 2 см. В качестве утеплителя рекомендуется использовать также минераловатные материалы. При этом настил черного пола может быть разрежен и накрыт слоем толя. Утеплитель накрывается по верху балок вторым слоем толя.
Междуэтажные и чердачные перекрытия выполняют аналогичным образом. Балки таких перекрытий опираются своими концами на несущие стены. В наиболее распространённых деревянных конструкциях балки врубаются в верхнюю обвязку. В кирпичных и каменных стенах устраиваются гнёзда, задняя стенка которых закрыта двумя слоями просмоленного войлока. В гнездо вставляется просмоленный ящик из трёх стенок. В местах опирания балок укладывают два слоя толя (рубероида). Глубина опоры - не менее 150 мм. Между торцом балки и поверхностью ящика делают воздушный зазор.
Внутренние перегородки могут быть дощатыми, каркасными, кирпичными. В деревянных конструкциях перегородки опираются на балку или шпалу, врубаемую между балками. По шпалам укладывается лага с выбранным в ней пазом или без него. Если перегородка располагается перпендикулярно балкам, она опирается на лаги. В междуэтажных перекрытиях под лаги и шпалы заводится брусок - диафрагма.
Крыша загородного дома состоит из наружного покрытия (кровли) и наклонных поддерживающих балок - стропил, на которые кладут обрешётку или настил. Для небольших садовых построек следует применять наиболее простые одно- и двухскатные крыши. Их уклон зависит от материала кровли и местных климатических условий. Чем больше осадков выла дает в данной местности, тем круче уклон крыши. Минимальный уклон при кровле из асбоцементных волнистых листов - 1:3, из плоских асбоцементных плиток и черепицы - 1:2, из листовой стали -1:3,7.