Технологія пошиття "Сукні-коктейль" (стр. 2 из 4)

Фантастична стильна сукня з с високим боковим розрізом стане вашим приданим союзником в боротьбі за чоловічі погляди на любій вечірці. Його магічний секрет криється не тільки в підкреслено вузьким силуетом, притягуючими поглядами до жіночих прилягань вашої фігури, але і в красивій кокетці яка , і не залишає погляду ніякого зайвого, але зате подарить багато хвилюючих фантазій!

Мал. 1. Сукня-коктель

Сукня жіноча, молодіжна, святкова, із креп – сатинової тканини, із знімними рукавами, без коміра.

Перед та спинка сукні з асиметричною горловиною.

Перед і нагрудною та плечовою виточкою, яка переходить у талеву виточку.

У лівому боковому шві знаходиться застібка тасьмою – “блискавка”.

Спинка складається з двох частин, із швом посередині та розрізом, з двома талевими виточками та однією плечовою з правої сторони.

Рукава окремо від сукні, з ліктьовою виточкою, верх рукавів оброблений швом відгин з закритим зрізом та вставленою в шов резинкою.

Низ рукава без манжетів.

2. Характеристика тканини і фурнітури

Тканина – це одна з великих людських потреб. Як би не намагалася її потіснити швидко і просто виготовлені нові неткані матеріали, вона приречена на довге життя.

Тканина володіє властивостями, за які її завжди будуть цінити люди – вона пластична, прилягаюча до любої фігури, драпірується, здійснює відчуття цілісності силуету із багатим ритмічним життям, грою різних відтінків та кольорів.

Кожна епоха пропонує свої тканини, свої манери її використання в костюмі та сукні. Мовою пластики, самої драпіровки, складок одяг виражає дуже багато. В тому, як накинута на фігуру тканина читається образ часу, характер людей.

На початку носили одяг, складки якої розташовувалися вільно.

Потім навчилися ними керувати, підкоряти відповідній системі, створювати пластичний образ.

Тканина поступово видавала людям свої таємниці, властивості, її пластична сутність розкривалася поступово, і ставала предметом мистецтва.

Звернув увагу на сукню, можемо побачити її відношення об’ємів і ліній.

В пошитті виробів приймають участь різноманітні тканини так і ювелірні прикраси, шкіра, хутро, трикотаж, але тканина остається першоосновою.

Атлас — в минулому шовкова тканина. Тепер — тканина з різної сировини так званого атласного переплетення, права сторона гладка, із сильним полиском, ліва - матова. Вживається на підшивку та як декоративна тканина. Різновидом атласу є сатин.

Кожен із природних матеріалів володіє своїми властивостями, які характерні по своїй структурі. Вовна – м’якістю, шовк – блиском, шкіра – пластичністю.

В даній роботі описано сукню із синтетичного шовку. Ця тканина має блиск, на дотик тканина жорстка, в результаті чого виріб із них не зминається, добре зберігає надану форму.

Після прання інколи не вимагає прасування.

Ці тканини переважно із капронових ниток. Характеризується незначною масою і щільністю. Виробляється переважно креповим переплетенням. По фарбуванню така тканина гладко фарбована.

Тканина володіє зносостійкістю, не зсідається після замочування і прання, не псується від сирості і поту.

Виробляють тканини простими дрібно візерунчастими переплетеннями, двохшаровими.

Синтетичні тканини складні в швейній обробці. Вони стягуються у швах при прокладанні строчки і утворюють безпосадкового шва. При великій швидкості утворення строчки тканини можуть оплавлятися голкою. Це призводить до зменшення швидкості утворення строчки.

Голки рекомендують застосовувати хромірувані або застосовувати спеціальні пристосування для охолодження голки.

Обсипання тканини призводить до необхідності застосовувати шви із подвійним підшивом. Зрізи деталей після розкроювання обметують або обпалюють.

Ковзання тканин та великий опір різанню ускладнює процес розкроювання. Для шиття виробів рекомендують застосовувати такі голки № 85, 90, 100., бавовняні нитки № 50, 60, 80., капронові і шовкові нитки.

Особливої уваги ці тканини вимагають при волого - тепловій обробці.

Артикул тканини 62003.

3. Вихідні дані

Розрахунок та побудова плаття невідрізного по лінії талії

Ширина (см)	Прибавка (%)	Прибавка (см)	Ширина (розрахункова)
Спинка	17,5	20 %	0,5	18,0
Пройма	10,6	73 %	1,8	12,4
Перед	18,3	7 %	0,2	18,5
Всього	46,4	100 %	2,5	48,9

Прибавки на вільне облягання

Пг = 3 см

Пт = 4 см

Пст = 2 см

Побудова базисної сітки

АТ = Дтс + 0,5 = 40 + 0,5 = 45 см

АГ = 1/3 Сг ІІІ + 5 = 1/3 х 44 + 5 = 19,7 см

ГГ₁ = = 18,0 см (ширина розрахункова спинки)

Г₁Г₂ = 12,4 см (ширина розрахункова пройми)

Г₂Г₃ = 18,5 см (ширина розрахункова переду)

Г₁Г₄ = ½ Г₁Г₂ = 6,2 см

Г₃в = ½ СгІІІ + 1= 23 см

ТС = ½ Дтс = 20 см

АН = Д виробу = 130 см

Ш спинки по лінії стегон = СС₁ = (Сст + Пст /2) – 1 = (48 + 2 /2) – 1 = 24 см

Побудова спинки плаття

åв (розхил виточки) = (СгІІ + Пг) – (Ст. + Пт) = (46,4 + 3) – (35 + 4) = 10,4 см

боковий зріз = 0,5 х 10,4 = 5,2 см

виточка спинки = 0,35 х 10,4 = 3,64 см

виточка переду = 0,15 х 10,4 = 1,56 см

АА₁ = 1/3 Сш + 0,8 = 1/3 х 18.5 + 0.8 = 6,9 см

А₁А₂ = ½ АА₁ = 2,3 см

А1А3 = ½ А₁А₂ = 1,5 см

аП = 2 см

А₂П₁ = Шпл + 2 = 15 см

А₂В = 1/3 А₂П₁ = 5 см

ВВ₁ = 0,5 см

В₁В₂ = 7 см

В₁В₃ = 2 см

Г₁П₂ = 1/3 Г₁а = 7 см

Г₁Г₅ = ½ Г₁Г₄ = ½ Г₁Г₄ = 6,2 / 2 = 3,1 см

Т₁Т₂ = 5,2 / 2 = 2,6 см

ТТ₃ = ½ ТТ₂

Т₃Т₄ = Т₃Т₅ = 3,64 / 2 = 1,82 см

Г₆О = 4 См

С₂О₁ = 2 см

Т₂О₂ = ½ Т₂С₁

О₂О₃ = 1 см

Побудова переду плаття

Будуємо базисну сітку переду плаття

С₃С₄ = (Сст + Пст) – СС₁ = (48 + 2) – 24 = 26 см

вА₄ = АА₁ = 6,9 см

вА₅ = 6,9 + 1 = 7,9 см

О₂О₃ = 2 см

А₄А₆ = А₂В = 5 см

Г₃Г₇ = Цг + 0,1 = 10 + 0,1 = 10,1 см

А₄Г₈ = Вг = 26,5 см

А₆А₇ = 1 см

А₇В₄ = 1/8 СгІІІ + 1,5 = 7 см

В₄П₃ = Шпл – 5 = 13 –5 = 8 см

Г₂П₄ = Г₁П₂

Г₂Г₉ = 1/8 Г₁Г₂ = 1/8 х 12,4 = 1,55 см

О₄О₅ = 1 см

Т₁Т₇ = ½ х 5,2 = 2,6 см

Т₈Т₉ = Т₈Т₁₀ = 1,56 х 2 = 0,78 см

Г₈О₆ = 1см

С₅ О₇ = 5 см

Т₇О₈ = ½ Т₇С₄

О₈О₉ = 1 см

4. Конструювання основи виробу

№ п\п	Назва операції	Технологічні умови на виконання	Графічне зображення
1234	Викроювання обшивкиОбробка горловиниПришивання обшивки до горловини Заключна ВТО	Викроїти деталь обшивки по формі горловини плаття з двох або більше деталей1. Зшити деталі обшивки2. Обметати зрізи обшивки 3. Перевірити відповідність внутрішнього зрізу обшивки довжині горловини 1. Скласти обшивки лицевою частиною до лицевої частини виробу, сумістити шви зшивання обшивки з відповідними точками на горловині2. Пришити обшивку шириною шва 0,5 – 0,7 см з боку горловини виробу.3. Підрізати припуски на шви, зробити надсічки4. відігнути обшивку на виворітну сторону5. Припрасувати, повертаючи припуски на шви в бік обшивки, випускаючи кант з виворотнього боку на 0,1-0,2 см6. Закріпити припуск на шов до обшивки оздоблюючою строчкою.7. Закріпити відлітний край обшивки ручними стібками до припусків на шов основної деталі.Припрасувати обшивку до горловини.

Обробка горловини

В деяких випадках застосовують застібку у шві у сукні.

Так застібка може оброблятися у плечовому чи рельєфному швах, а при обробці спідниці цю застібку можна застосувати в бічному, рельєфному чи середньому шві.

У сукні застосовується застібка у лівому бічному шві.

Застібка тасьмою – блискавкою дуже широко застосовується при обробці спідниці та брюк, іноді використовується у платті щоб підкреслити форму фігури.

Розглянемо обробку застібки в лівому бічному шві сукні.

№ п\п	Назва операції	Технологічні умови на виконання
1	Обробка застібки	Намітити місце розташування застібки 1.на вивороті сукні. Обметати бічні зрізи сукніЗметати перед та спинку плаття по бічним зрізам – скласти перед та спинку лицевим частинами всередину, урівняти зрізи відповідні та зметати прямими змету вальними стібками.Зшити перед та спинку по бічних зрізах – шириною шва 1,5 – 3 см так, щоб строчка закінчувалась на рівні вметування застібки в бічний шов.Видалити нитки зметування бокових зрізів.Розпрасувати припуски бічного шва – із зволоженням, одночасно запрасовуючи припуски на ділянці застібки.Наметати тасьму – блискавку – підкласти тасьму з вивороту деталей на ділянці застібки так, щоб запрасовані краї деталі розташовувалися у стик над серединою тасьми, і наметати прямими змету вальними стібками, щоб перші ланки тасьми не доходили до зрізів деталей 1- 1,5 см.Настрочити тасьму – з обох боків від запрасованих країв на відстані від них на 0,4 – 0,7 см, прокладаючи строчку до бічного шва Видалити нитки наметуванняПрипрасувати застібку в готовому вигляді – із зволоженням з обох боків.

5. Моделювання деталей виробу відповідно до фасону