В широком смысле слова, мода - это господство определенного вкуса с некой сфере жизни. Как правило, мода непродолжительна и часто меняется, иногда возвращаясь к давно забытому.
Романтический стиль- самый женственный и мягкий. Конечно, и он имеет исторические корни. В его основе лежит художественный стиль 19 века - романтизм.
Одежда романтического стиля украшает женщину, подчеркивает красоту фигуры, придает образу как возвышенность, загадочность и утонченность, так и кокетливость, чувственность.
Благодаря прилегающему силуэтуодежда мягко обтекает фигуру, делает ее грациозной и изящной.
Созданию романтического образа способствует сочетание больших и малых объемов, например, прилегающий лиф и пышная юбка.
Романтический стиль позволяет смелее открыть тело, декорировать костюм подрезами, разрезами, рюшами, оборками, воланами, кружевами.
Следует отдельно сказать о варианте романтического стиля под названием "фантази". Он отличается необычными формами и членением силуэта, большим разнообразием и декоративностью деталей, покроем, наглядностью отделки (мех, кружево, гипюр) и обилием причудливых украшений. Ткани могут быть самых разнообразных рисунков и фактур: от старинных кружев и традиционного натурального шелка до ультрасовременных биотканей, рыбьей кожи или металлических пластинок.
Основой романтического стиля является прилегающий, подчеркивающий фигуру силуэт. Линии силуэта мягкие, легкие, плавные, форма Х-образная.
Романтика - это, прежде всего платья, подчеркивающие талию, с женственными вырезами, расклешенные книзу, со складками от талии, бедер и присборенные.
В данном курсовом проекте модели представлены в стиле романтизм. Так как романтизм придает любой девушки женственность и элегантность.
Выбор пропорционального решения и покроя изделия
Пропорции - это соотношение размеров отдельных частей тела человека: высоты головы и общей длинны тела, длинны туловища и длинны конечностей, ширины бедер и ширины плеч.
Пропорциональные решения различных частей одежды, могут подчеркнуть истинное тело сложение, могут частично изменить фигуру, могут замаскировать естественные пропорции, создав другую форму. В костюме пропорции могут быть как естественными, так и сознательно нарушенными, для того чтобы подчеркивать или, наоборот, скрывать индивидуальные особенности фигуры. Во время примерки можно слегка передвинуть ту или иную линию для зрительного исправления невыгодных особенностей фигуры (заузить или расширить плечи при оформлении рельефных швов, завысить или занизить талию, изменить длину изделия, длину рукава, величину и форму воротника, карманов). При индивидуальном пошиве одежда рассчитывается на конкретную фигуру, поэтому в процессе творческого поиска пропорциональной формы костюма выбирается вариант, наиболее соответствующий данной фигуре, ее движениям, пластике материала.
Членение формы одежды достигают конструктивными и декоративными линиями. Конструктивные линии - линии, создающие основную форму деталей, и линии соединения составных деталей одежды: боковые, передние, талевые, плечевые швы, швы серединки спинки, рукава, вытачки и т.д.
Декоративные лини - это линии, существующие исключительно для декоративных целей. К декоративным относятся линии различных отделок: защипы, складки, сборки, вышивки, отделочные швы.
Для оформления изделия применяют вертикальные, горизонтальные, диагональные, лекальные линии. С их помощью можно достичь большего разнообразия при создании моделей; так вертикальная линия подчеркивает строгость, лаконичность изделия; овальная мягкость, плавность; диагональная - движение, динамику; горизонтальные - статичны, они зрительно уменьшают фигуру.
Для получения прилегающего силуэта в платье можно использовать рельефы, отрезные бочки так же можно использовать вытачки различной конфигурации в сочетании с нагрудной.
В моем случае я выбираю, вытачки по спинке и одну горизонтальную вытачку на полочке, они дадут наиболее лучшее прилегание по фигуре.
Выбор деталей отделки дополнительно
Отделка является одним из элементов композиции одежды. Она должна быть связана с линиями, формами, тканью, конструкцией и согласованна в цвете. Для своей коллекции я подобрала украшения для шеи, браслеты, серьги.
Платье женское прилегающего силуэта выполнено из шелковой и стрейч-гиппюровой тканей. Без рукавов.
На переде платья идёт поперечная вытачка.
На спинке платья идут две параллельные вытачки и средний шов. Верхний срез обработан швом вовнутрь. Длинна платья чуть выше линии колена.
Коллекция - это серия моделей определенного или различного назначения, построенная на основе единого решения, стиля, конструкции, базовой формы, структуры материала.
Коллекция строиться на основе ритма, на повторении определенной последовательности различный элементов формы, таких как цвет, фактура, линии через различные интервалы.
Важным этапом при создании коллекция - идея, объединяющая изделия коллекцию. В основе должен лежать источник творчества, кратко характеризующий тему в виде девиза.
На данный момент известно около десятков различных методик конструирования одежды.
Наиболее распространенными являются методы:
ЦОТШЛ - центрально-опытно-техническая лаборатория.
ЦНИШП - центрально-научно-исследовательская швейная промышленность.
ЕМКО СЭВ - единый метод конструирования СЭВ.
При потреблении нетиповых конструкций используется муляжный метод. При разработке курсового проекта был использован единый метод конструирования одежды ЦОТШЛ.
Это метод был выбран мной, т.к при его использовании необходимо минимальное количество расчетных формул, а также построение ведется с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Правильность выбора прибавок помогает достичь различных форм прилегания, а индивидуальные мерки помогают улучшить хорошую посадку изделия на фигуру.
В основу ЦОТШЛ положено принятая в системе бытового обслуживания схема построения чертежей конструкции плечевой одежды с втачными рукавами.
Эта схема обеспечивает принципиальное единство конструирования одежды для различных групп населения на типовые и индивидуальные фигуры, позволяет отражать в конструкциях изделий различные особенности телосложения и особенности моды. Учитывает основные положения методики конструирования применяемой в промышленности и методики стран - участниц СЭВ. Предусматривает использование новой прогрессирующей технологии.
Конструирование одежды по единому методу основано на измерении фигур. Качество и перечень используемых измерений основывается на действующей технологии фигур, учитывает действующую организацию, проектирование одежды на швейных предприятиях бытового обслуживания, обеспечивает достаточно полную характеристику телосложения фигуры, необходимое единство конструкции детской и взрослой одежды на индивидуальные фигуры, удобство и быстроту измерения фигур традиционными ручными методами.
Одежда не является точной копией тела человека, между поверхностью тела и внутренней поверхностью одежды образуются воздушные зазоры, необходимые для облегчения дыхания и свободы движения.
Прибавки-величина на которую одежда превышает размер тела человека.
Таблица№2 - Прибавки на свободу облегания
| Наименование прибавки | Условное обозначение прибавки | Величина прибавки в см |
| Прибавка к ширине изделия по линии груди | Пг | 2 |
| Прибавка по талии | Пт | 1,5 |
| Прибавкапо бедрам | Пб | 2 |
| Прибавка к обхвату плеча | Поп | - |
| Прибавка к ширине спины | Пшс | 1,5 |
| Прибавка к ширене полочки | Пшп | 0,5 |
| Прибавка к глубине проймы | Пспр | 2 |
| Прибавка к ширине горловины | Пшг | 0,5 |
| Прибавка к длине переда до талии | Пдтп | 0,5 |
| Прибавка к длине спинки до талии | Пдтс | 0,5 |
Таблица№3 - Расчет конструкции
| Наименование участка | Обозначение на чертеже | Расчетная формула | Расчет участка и величина в см |
| Предварительный расчет конструкции | |||
| 1. Ширина сетки | А0а1 | А0а + аа2 + а1а2 | 19,3+11,5+21,4=52,2 |
| 2. Ширина спинки | А0а | Шс+Пшс | 17,8+1,5=19,3 |
| 3. Ширина проймы | аа2 | К Оп+Пшпр | 0,33*28,7+2=11,5 |
| 4. Ширина переда | а1а2 | Шг+ (CгII-CгI) +Пшп | 17,1+ (48,4-44,6) +0,5=21,4 |
| 5. Расширение сетки на оформление | Поф+Гг | А 0 а1 - (СгIII+Пг) | 52,2- (46,5+4) =1,7 |
| Основной расчет конструкции | |||
| 6. Уровень лопаток | А 0У | 0,4ДтсII | 0,4*44=17,6 |
| 7. Уровень глубины проймы | А 0Г | ВпрзII+Пспр+0,5Пдст | 21,7+2=23,7 |
| 8. Уровень линии талии | А 0Т | ДтсII+Пдтс | 44+0,5=44,5 |
| 9. Уровень линии бедер | ТБ | 0,5 ДтсII | 0,5*44=22 |
| 10. Уровень линии низа | А 0Н | Ди | |
| 11. Ширина горловины спинки | А0 А2 (А0’ А2) | 1/3Cш+Пшг | 1/3*18,2+0,5=6,6 |
| 12. бина горловины спинки | А0А | 1/3 А0 А2+Пвгс | 1/3*6,6=2,2 |
| 13. Отведение средней линии спинки на уровне талии | ТТ1 | 1,0 | 1,0 |
| 14. Положение центра лопаток | УИ | 0,4 (Шс+Пшс) | 0,4 (17,8+1,5) =7,72 |
| 15. Положение конечной плечевой точки | А2П1ТП1 | R=Шп+Выточка+посадкаR=Впк+Пдтс+0,5сут+поправка | 13,4+2+0,5=15,943,8+1+0,5=45,3 |
| 16. Положение плечевой вытачки | А2 в | 1/4 А2П1 | 1,4/15,9=3,9 |
| 17. Раствот плечевой вытачки | вв1 | 2 | 2 |
| 18. Длина плечевой вытачки | вИ1 | 8 | 8 |
| 19. Положение плечевой точки при закрытой вытачке | ПП1 | Р-р вытачки вв1 | 2 |
| 20. Высота проймы спинки | Г1П2 | Г1П2 | 19 |
| 21. Линия плеча при закрытой вытачке | А2П12 | R1=ИП1R2= А2П12 | 19,213,9 |
| 22. Вспомогательные точки проймы | Г1П3Г1 1Г1 Г2 | П2 Г1 /3+20,2 Г1 Г4 + (0,3-0,7)0,5 Г1 Г4 | 19/3+2=8,30,2*11,5+0,3=2,60,5*11,5=5,7 |
| 23. Положениевысшей точки горловины переда | Т3 А3 | Дтп2 + Пдтс | 44,8+0,5=45,3 |
| 24. Ширина горловины переда | А3 А4 | А0 А2 | 6,6 |
| 25. Глубина горловины переда | А3 А5 | А3 А4 + 1 | 7,6 |
| 26. Положение центра груди | Г3 Г6 | Г3 Г4 /2-0,5 | 21,4/2-0,5=10,2 |
| 27. Положение конца нагрудной вытачки | А4Г 7 | ВгII+0.5Пдтс | 26,2+0,5=26,7 |
| 28. Раствор нагрудной вытачки | А4 А9 | 2 (СгII-CгI) +1,5 | 2 (48,4-44,6) +1,5=9,6 |
| 29. Спуск линии талии переда | Т60Т6 | 0,5 | 0,5 |
| 30. Высота проймы переда | Г4 П4 | Г1 П2 | 19 |
| 31. Положение касательной точки проймы П6 | Г4П 6 | Г4П4 /3 | 19/3=6,3 |
| 32. Положение вершины проймы переда П5 | А 9П 5П 6П 5 | R1=ШпR2= П 6П4 | 13,412,7 |
| 33. Вспомогательные точки проймы | Г42П 633-4 | 0,2 Г1Г40,5П5П60,7-1 | 0,2*11,5=2,30,5*12,7=6,30,7 |
| 34. Сумма Талиевых вытачек | В | Т11 Т3 - (Ст+Пт) | 51- (35,3+1,5) =14,2 |
| 35. Раствор вытачек | ВбВзВпВср ш | 0,4 В0,3 В0,2 В0,1 В | 0,4*14,2=5,80,3*14,2=4,30,2*14,2=2,80,1*14,2=1,3 |
| 36. Ширина спинки по линии беднр | Б1 Б4 | гГ2 +0,5 | 24,5+0,5=25 |
| 37. Линия талии полочки | Т 8 Т6Т6Т2 | ГоризонтальСоединить | - |
Таблица№5 - Размеры участков и элементов модельной конструкции