Приемы и виды конструктивного моделирования швейных изделий (стр. 2 из 5)

Рисунок 2. Метод шаблонов и графический методы трансформации вытачек.

В ряде случаев при переносе нагрудной вытачки вниз по линии талии растворы нагрудной вытачки и вытачки на линии талии совмещают.

Вытачки в женской одежде могут иметь любую конфигурацию и расположение. Иногда линия вытачки модели пересекает стороны типовой вытачки, что затрудняет построение вытачки модели. В этом случае работу выполняют в два приема. Вначале типовую вытачку условно перемещают на участок полочки, где стороны вытачки не будут пересекаться с линией вытачки, обусловленной моделью. Затем наносят линию новой вытачки по модели и в нее переводят раствор условной (вспомогательной) вытачки.

Вытачку можно заменить группой мягких складок или сборок. Число складок обычно от 3 до 5. При замене вытачки складками выполняют следующие операции.

Застежки

В распашной одежде застежки чаще всего располагаются по центру переда. Наибольшее применение имеют застежки на петлях и пуговицах. Петли могут быть горизонтальные, вертикальные и наклонные. Вертикальные петли не пригодные для изделий с малыми прибавками на свободное облегание; чаще всего их используют на планках, где не уместны горизонтальные петли. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше ¾ диаметра пуговицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличивается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку). В изделии с центральной застежкой (однобортном) горизонтальные петли смещают относительно линии полузаноса на 0,3…0,5 см в сторону борта; только при этом условий ножка пришитой пуговицы оказывается в застегнутом изделии на линии полузаноса.

В зависимости от толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2…5 мм. Ширина бота (полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависти от диаметра пуговицы и толщины материала и составляет: для костюмной группы 1,8…2,5 см, для пальтовой 3…4,5 см.

Типовые значения ширины борта в изделиях со смещенной застежкой составляют: 6…8 см для костюмной группы, 8…10см – для пальтовой. Расстояние от петли до края борта для костюмной группы 1,5…2 см, для пальтовой 2,5 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди, талии и бедер, в изделиях прямого силуэта с уровнем карманов. Уровень верхней петли в изделиях большой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер.

Положение петель в соответствии с эскизом модели устанавливают, ориентируясь на положении вспомогательных линий рисунка, используя вычисленный масштаб изображения или изготовленную масштабную линейку. Для более надежного определения искомых величин их рекомендуется устанавливать от разных начальных точек, в разных направлениях, сопоставлять между собой и размерами имеющихся изделий.

Открытая застежка с лацканом имеет специальное построение. Лацкан сначала строят в отогнутом виде как на рисунке модели, основываясь на оценки пропорции между длиной и шириной лацкана, шириной лацкана и расстоянием от его края до линии проймы и т.д. Последовательность построения лацкана и линии борта показана на примере застежки мужского пиджака (рис.2.3) нумерацией выполняемых операций. Последовательностью предусмотрен контрольный пункт 6 для оценки угла раскрытия застежки и уровня его вершины К в точке пересечения линии сгиба лацкана с линией полузаноса. Если при построении обнаружено несоответствие этих параметров рисунку модели, необходимо пересмотреть принятые значения ширины борта, уровня верхней петли и высоты стойки воротника. Положение линии раскепа на сгибе лацкана определяется от линии талии с использованием масштаба. Точка раскепа М при этом может оказаться выше ил ниже исходной горловины. Направление раскепа устанавливают с помощью натурального значения угла ß на рисунке модели. Окончательная оценка размеров и конфигурации построенного лацкана производится с точки зрения композиционного решения полочки. Симметричное отображение лацкана относительно линии его сгиба при ручном конструировании может выполняться различными способами (способ шаблонов, перпендикуляров, перегиба чертежа и копирование резцом нужных линий).

Складки

При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают (рис.2.4,а) на удвоенную величину складки. Шлицы проектируют как разрезную двухстороннюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают (рис.2.4,б). Типовые значения глубины складок для юбки 6 см, для пальто (плаща) – 8 см. В изделиях из плотных материалов предпочитают складки со швом по внутреннему сгибу. В этом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь (рис.2.4,в). Припуск над складкой можно вырезать при наличии в модели лицевой закрепляющей поперечной строчки (рис.2.4,г).

Рис.2.4 Проектирование складок: а- внешний вид детали, подготовка шаблона и конструкция детали с односторонней складкой; б- конструкция деталей, образующих разрезную одностороннюю складку или шлицу; в- внешний вид встречной складки со швами по внутренним сгибам и конструкция делатей (основная и отрезная деталь под складку); г- внешний вид и конструкция детали с закреплением складки отделочной поперечной строчкой

Карманы

Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели, пользуясь масштабом для расположения кармана относительно линии полузаноса. Наибольшее распространение имеют прорезные карманы в рамку, с листочкой, клапаном и их разновидности. Для изделий женского ассортимента типовая длина входа в боковой карман составляет 15…16 см для жакета, 16…17 для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета – 11 см. Размеры накладных карманов обычно больше приведенных значений. При проектировании вертикальных линий карманов учитывают некоторые иллюзии зрительного восприятия. Так нижний конец вертикального прорезного кармана отклоняют сторону бокового шва на 1-1,5 см, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5…1 см. Не делают это только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край бокового кармана опускают на 0,7…1 см.

Классический верхний карман с листочкой, который является характерной деталей мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки (см.рис 2.3). При размещении карманов на полочки необходимо помнить, что мешковина кармана не должна попадать под петли. Для обработки классического бокового прорезного кармана пиджака (жакета) используют подрез полочки к линии передней вытачки (см.рис.2.3,б). Наличие подреза позволяет закончить вытачку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1…2 см в сторону борта.

Констуктивное моделирование рельефа и пластики поверхности тела

Разработка рельефа и пластики поверхности деталей осуществляется путем трансформации деталей одежды методом их параллельного и конического расширения.К параллельному расширению деталей прибегают в том случае, если необходимо образовать складки или сборки вдоль или поперек детали одинакового размера на всем протяжении (рис. 3, а).

Рис.3 Параллельное расширение детали

Проектирование складок начинают с нанесения на детали линий складок в соответствии с моделью. По нанесенным линиям вспомогательное лекало разрезают и раздвигают на величину припуска на складку. При односторонней складке величина припуска равна удвоенной глубине складки, при встречной — глубине складки, умноженной на 4. Глубина складки колеблется от 4 до 8 см.

Кроме глубоких складок в одежде часто проектируют мелкие складочки. В этом случае глубина складки колеблется от 0,25 см (складка-защип) до 1,5 см. Такие складочки застрачивают на всем их протяжении (рис. 3, б).

Во избежание нагромождений швов в раствор складки, расположенной вблизи вытачки, включают и раствор вытачки (рис. 3, в). Коническое расширение деталей применяют в том случае, если необходимо добиться увеличения размеров деталей на каком-то определенном участке, излишки ткани на котором затем укладываются в мягкие складки, сборки, драпировки и фалды(рис.4).

Рис.4 Коническое расширение детали

Для конического расширения на вспомогательном лекале наносят линии драпировок или фалд, которые не должны доходить до противоположного среза детали на 1—3 см. По намеченным линиям лекало разрезают, раздвигают веерообразно вдоль линий разреза и очерчивают новые контуры.

В изделиях свободной формы фалды на полочках и спинке начинают ниже наиболее выступающих точек груди и лопаток. Для получения фалд на спинке закрывают раствор плечевой вытачки. Если раствора вытачки недостаточно, прибегают к его дополнительному увеличению или к образованию вытачки по срезу проймы. Величина сокращения каждого из срезов не должна превышать 1 см (рис. 4, б).

Аналогично строят фалды на полочках. Для их образования достаточно закрыть нагрудную вытачку всего на 1—3 см.

В моделях женского платья часто встречается сложное коническое расширение. К нему прибегают в тех случаях, когда необходимо увеличение размеров деталей в двух взаимно перпендикулярных направлениях, т. е. в долевом и поперечном, как в детали на рисунке 4.

Моделирование проймы

Пройма является функциональным важным узлом плечевого изделия с втачным рукавом. Ее параметры и конфигурацию определяют: 1 – проектируемая форма деталей спинки и переда, 2 – приходящая на участок проймы доля от общей прибавки по линии груди, 3 – оформление плечевых срезов, 4 – модельная ширина рукава вверху, 5 – технологические требования и др. Различные сочетания перечисленных факторов обуславливают множество вариантов модельных пройм. На рис.5 представлены схемы некоторых вариантов конструктивного моделирования проймы с углублением (относительно глубины проймы в базовой конструкции). Углубленная пройма довольно часто используется в современной одежде. К ее достоинствам следует отнести: возможность получения более широкого рукава, свободу размещения нижележащей одежды различных покроев, улучшение условий для воздухообмена человека с окружающей средой, удобство для движения рук, обеспечиваемое компенсацией отсеченных углублением участков спинки и переда при конструктивном моделировании рукава.