В весенне-летний период необходимо избегать мест повышенной грозовой опасности.
Устройство укрытий в тайге и густолесье. При отсутствии искусственного строительного материала (полиэтилена, ткани) проще всего в таежной и горно-таежной местности укрыться от непогоды под кроной густого дерева. Причем надо учитывать, что лиственные деревья задерживают осадки лишь на 15 — 20%, сосна — на 20 — 25, густая ель — на 60, а пихта сбрасывает со своей кроны до 70 — 80% выпавшей влаги. В грозовую погоду не следует выбирать высокие деревья, выступающие над поверхностью окружающего леса.
Для увеличения «водонепроницаемости» на нижние ветки дерева можно настелить дополнительный лапник, ветки с листьями или набросить расправленную куртку, плащ, чехол от спальника и пр. Под таким импровизированным навесом можно переждать недолгий дождь. При затянувшейся непогоде нижние ветви надо подпереть кольями с раздвоенными концами, вбитыми в землю, и наложить поверх несколько слоев густого лапника
Более усложненный вариант убежища под деревом представляет из себя круглой формы шалаш. У дерева до высоты человеческого роста обрубаются ветки. К стволу прислоняются вертикальные жерди, которые вкруговую переплетаются горизонтальными ветками. На полученный каркас в несколько слоев укрепляется кровельный материал — ветки, лапник. Таким образом, человека, сидящего внутри, защищает двойная крыша — крона дерева и сооруженная им дополнительная круговая стена.
Общеизвестное таежное убежище — простейший двускатный шалаш. В землю на расстоянии 2-3 м друг от друга вбиваются два раздвоенных в верхней части толстых кола. Сверху на них укладывается выполняющая роль потолочной балки горизонтальная жердь. Технология строительства шалаша существенно упрощается, если жердь уложить на сучья двух близко расположенных деревьев. К потолочной балке с двух сторон под углом примерно в 45—60° прислоняются несколько вертикальных жердей — каркас будущих стен. При их заготовке ветки следует обрубать таким образом, чтобы с одной стороны во множестве остались 3—5-сантиметровые сучки. На жердины каркаса, на выступающие сучки укладываются параллельно земле стропила — 2 —3-метровые прямые палки. В свою очередь, к стропилам черепицеобразно прикрепляются ветки с густой листвой, лапник, кора деревьев. Укладка «черепицы» производится снизу вверх, таким образом, чтобы каждый последующий слой прикрывал расположенный ниже примерно до половины. Если укладку производить наоборот, т. е. сверху вниз, то вода будет стекать внутрь шалаша. При выпадении снега стены шалаша можно обсыпать 15 —30-сантиметровым слоем снега. Для отвода грунтовых вод шалаш вкруговую окапывается сточной канавкой с канальцем, направленным вниз по склону. Внутри шалаша устраивается лежанка из веток, елового лапника, сухой листвы. На сильно увлажненной почве можно соорудить импровизированные нары.
Гамак. Если потерпевшая бедствие группа располагает крепкой веревкой, можно соорудить гамак. Треугольный гамак натягивается между тремя деревьями. Для этого веревка втугую вытягивается между стволами, а чтобы не сползала вниз по стволам, закрепляется за сучки и неровности на коре. На веревки сверху настилаются тонкие жердины, ветки. Жердины настила, чтобы они не смещались в стороны, желательно подвязать к веревкам. Такой гамак не рекомендуется поднимать слишком высоко над землей, так как на него будет трудно взобраться.
Простейшую землянку-яму можно соорудить возле ствола поваленного дерева. Для этого надо вырыть небольшую яму такой длины и глубины, чтобы можно было лежать в полный рост или стоять на коленях. К стволу прислонить жердины, которые усилить поперечным каркасом и застелить дерном.
Строительство более сложной землянки надо начинать с поиска подходящего места. Нужно искать маленькую ямку, находящуюся на пригорке. Когда место выбрано, с помощью деревянной лопаты разрыхлить верхний слой почвы и отгрести его в сторону ногами, руками или самодельными граблями. Если недалеко от места строительства нашлось несколько поваленных стволов, их желательно подтащить и уложить по периметру выкопанной ямы. Это позволит уменьшить глубину ямы на 25 — 30 см. Если под бревна подложить камни, можно выиграть еще несколько десятков сантиметров. Размер землянки надо рассчитывать таким образом, чтобы крыша полностью закрыла всю яму. Внутри землянки устраивается каменный очаг-камин или костровище. Землянка протапливается по-черному, дым вытягивается сквозь входное отверстие. На полу в землянке необходимо соорудить высокие нары, лежанку по одному из описанных раньше способов или подвесить гамак.
Снежные убежища. Убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем убежища из традиционного материала (ткани, веток, лапника и пр.), защищают человека от холодовых поражений.
Часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки возле костра. Сооружение пещеры или домика требует меньших затрат сил и времени, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра.
При обучении строительству снежных убежищ в походе надо выбирать место под бивак до наступления темноты, начинать строительство до наступления усталости (1). Выбирать место под строительство убежища и снежный покров, наиболее удобные для избранной конструкции (2). При отсутствии навыков снежного строительства сооружать уменьшенный макет убежища, на котором отрабатывать технологию постройки (3). Строительство убежищ закрытого типа вести одному, так как оно связано с намоканием одежды, а высушить одного человека проще, чем всю группу (4). Не ускорять строительство за счет качества (5). Снять перед строительством влагопроницаемую и теплую одежду, чтобы уберечь её от намокания (6). При рытье пещер, ям, берлог работать на подстилке из водонепроницаемого материала (7). Копать пещеры с помощью пил, мисок и тому подобных инструментов (8). Помнить: чем меньше убежище, тем оно теплей (9). Щели в блочных убежищах (иглу, домике и пр.) следует затереть снегом (10). В тканевых крышах между слоями материал для создания воздушной подушки, сохраняющей тепло, следует уложить легкие объемные предметы (11). После завершения строительства желательно высушить одежду на костре (12).
Выбор конкретного снежного убежища зависит от глубины снежного покрова, его прочности.
Снежная хижина представляет из себя выкопанную или вытоптанную в снегу, вплоть до голой земли, яму квадратной, прямоугольной, круглой или треугольной формы. По периметру ямы возводятся стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши. На стены укладываются балки крыши. Сама крыша сооружается из любого подручного материала. В качестве строительного материала для возведения стен обычно используется нарезанный на кирпичи наст, куски льда, комки снега, бревна, густо наваленный на землю лапник. На готовые стены сверху укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник. Если стены не выдерживают вес крыши и осыпаются, по углам и в центре в грунт можно вбить или хотя бы просто упереть несколько кольев с рогатками на конце, в которые уложить длинную горизонтальную жердь, а на нее, в свою очередь, укладывают балки крыши.
Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом. На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком.
Индивидуальное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост тоннель. Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5 —10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы. Для строительства норы достаточно сугроба толщиной 60 — 70 см. Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.
В случае, если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, необходимо закутать в полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток, благодаря полусидячему положению, будет направлен в ноги, что облегчит их согревание.
Снежная траншея — это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи. При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импровизированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости от того, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит сидеть людям, не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек ямы в 30—50 см друг от друга укладываются стропила — жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15 — 20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега.