Создание ландшафтного проекта на предусадебном участке (стр. 5 из 12)

Сидераты желательно срезать за две недели до посадок. Дело в том, что сидераты, так же как и любые другие растения, выделяют яды (колины). Они нужны для подавления роста других растений в борьбе за место под солнцем. Если сидераты срезать за две недели до посадок, то колины за это время вымываются в глубокие слои почвы и потом распадаются.

Если на каком-то месте будет высаживаться рассада, то сидераты там не срезают. Рассаду высаживают непосредственно в сидераты. В грядке делают лунки большого объема (20-30 литров) и высаживают рассаду, присыпав ее компостом. Но не грунтом из этой же грядки. Несколько дней сидераты и рассада будут расти совместно. Сидераты сглаживают перепады температуры возле почвы. Ночью они защищают рассаду от холода, днем прикрывают от солнца и от ветра. Благодаря этому рассада лучше приживается. Затем сидераты срезают и мульчируют почву на этой же грядке.

Однако на большей части садового участка делают ранние посадки. Сидераты на таких грядках вырасти не успевают. Поэтому очень важно на таких участках почвы садить озимые сорта сидеральных растений осенью или выращивать сидераты в течение одного сезона.

В качестве сидератов применяют различные однолетние быстрорастущие растения. Это могут быть: фацелия, вика, масляничная редька, горчица, люпин, донник, рожь, овес, пшеница, подсолнечник и другие виды растений. Лучше всего разрыхляет почву фацелия.

При выращивании сидератов главное - не перекапывать почву и не увлекаться одним видом растений (например, фацелией). Сидераты каждый сезон необходимо менять, тогда почва станет плодородной.

3.3. Создание компоста

Большинство садоводов закладывают органические отходы в компостную кучу. При этом необходимо руководствоваться следующими правилами:

Для компостирования органических отходов делают короб, закрытый с трех сторон, на дно короба для дренажа укладывают ветки, сухие материалы чередуют с влажными, углеродистые отходы перемешивают или чередуют с азотистыми (углеродистыми материалами являются сухая листва, опилки, отсев овса, мякина, солома, бумага, картон. Азотистые материалы - это ботва растений, сено, навоз), каждый слой толщиной 20-25 сантиметров обрабатывают биопрепаратами «Сияние», засыпают несколькими лопатами земли и проливают водой, органические отходы утрамбовывают,

сформированную кучу увлажняют водой и закрывают полиэтиленом.

Благодаря применению биопрепаратов «Сияние» органические отходы в компостной куче разлагаются всего за 1,5 месяца. Для примера их действия провели следующий эксперименты.

В две стеклянные банки поместили пищевые отходы, которые в одной из банок обработали биопрепаратами «Сияние». С течением времени заметно, насколько быстрее разлагаются отходы, обработанные препаратами. В то время как в контрольной банке отходы не изменились.

В начале мая в короб набивали листву, обработали микробиологическими препаратами "Сияние" и пролили водой. Фото сделали через три недели. Заметно, что листва уже полуперепрела. В обычных условиях листья перегнивают за 3-4 года.

То же самое происходит и на садовом участке. Весной подготовили два теплых места, в которые набили листву. Органические отходы в одном месте были обработаны биопрепаратами «Сияние», другое место было контрольной. Летом на обоих местах выращивались земляника и фиалка.

Осенью урожай собрали и с теплых грядок убрали верхний слой почвы. Листья в контрольной грядке практически не перегнили. В опытной же теплой грядке благодаря биопрепаратам «Сияние» образовался питательный компост.

Внесение в почву органики и обработка ее биопрепаратами приводит к повышению численности в почве червей. Эти почвенные животные способствуют образованию гумуса и создают пористую структуру почвы. Чем больше в почве червей, тем более плодородной она становится.

Если компостная куча уже сформирована, то ускорить разложение в ней органики можно следующим способом. В куче ломом пробивают несколько отверстий и заливают в них раствор биопрепаратов «Сияние». Затем раствором биопрепаратов проливают органику сверху и закрывают полиэтиленом.

3.4. Дренаж

и его устройство. Орошение

В странах Европы ни одно строительство не осуществляется без укладки систем дренажных трубопроводов. Альтернативы дренажу нет. Он используется везде, будь то домостроение или ландшафтное и парковое хозяйство, проведение комплекса мелиоративных и озеленительных работ, устройство футбольных и легкоатлетических полей, дорожное строительство, сельское хозяйство и т.д. В большинстве стран при многоэтажном и малоэтажном строительстве практикуется создание дренажных систем вне зависимости от гидрогеологических и атмосферных условий. Особенно остро вопрос об устройстве дренажа встает при возведении загородных домов.

Необходимость водоотводящих мероприятий обусловливается в большинстве случаев высоким уровнем стояния грунтовых вод относительно поверхности земли и выклинивающимися восходящими потоками подземных вод: ключами, родниками и «верховыми» болотами, а также ливневыми и талыми водами. На просторах нашей страны встречаются регионы, где подобные территории занимают до 70% общей площади.

Если часть садового участка заполнена водой, то вам необходимо устройство дренажной системы.

Самым дешевым способом осушения участка являются канавы, вырытые для отведения излишков воды с культивируемой почвы в дренажный колодец, ручей или речку. Канавы имеют определенное преимущество на равнинной, низинной земле, где трудно создать требуемый для гончарного дренажа угол наклона или «падения». Собранная в канавы вода постепенно испаряется или поступает в водосборник.

Если местность пологая, канаву выкапывают на вершине, поперек склона, для понижения уровня грунтовых вод и предотвращения возможности насыщения нижних слоев. Для перехвата и сбора воды, стекающей с самого склона, выкапывают у его основания еще одну канаву, параллельную первой. Верхнюю и нижнюю канавы соединяют дополнительной канавой или системой гончарного дренажа. Из нижней канавы вода поступает в дренажный колодец или ручей. С помощью экскаватора или вручную выкапывают открытые канавы глубиной 1-1,2 м, для большей прочности скашивая стенки под углом 20-30°. В глинистых почвах стенки канав устойчивее, чем в песчаных, поэтому их делают более крутыми. Канавы ежегодно очищают от сорняков и подлеска, а также различного мусора, задерживающего сток воды. В целях безопасности и эффективности работы их ограждают.

Следующей попыткой решения проблемы водоотвода стало использование траншей с укладкой гравийно-щебеночных фильтров по длине траншеи. В дальнейшем большое применение получило использование для целей дренажа гончарных, асбестоцементных и керамических труб. Все эти системы имели весьма серьезные недостатки. Эти трубы с большим количеством мелких отверстий, обладающие целым рядом преимуществ по сравнению с полиэтиленовыми аналогами. Ребра жесткости позволяют равномерно распределять нагрузки по всей трубе, что в совокупности с улучшенными физико-механическими свойствами материала делают практически неограниченным срок их службы. Дренаж из ПВХ намного превосходит аналогичную продукцию из ПЭ своими прочностными характеристиками. Увеличение количества отверстий на 1 поглощающий метр изделий способствует более быстрому пропуску, сбору и отводу излишней воды с участка.
Европейские и отечественные производители выпускают трубы, как без фильтра, так и с фильтрами из геоткани, кокосового волокна. Труба без фильтра укладывается там, где полностью отсутствует опасность попадания в отверстие песка и ила. Труба с фильтром из геоткани предназначена для песчаных и супесчаных грунтов. Трубу с фильтром из кокосового волокна укладывают в торфяниках, глинах и суглинках. Наличие фильтра предохраняет дренажную систему от заиления и способствует беспрепятственному проникновению избыточных вод внутрь трубы. Дренажный трубопровод из ПВХ может укладываться на глубину до 6-8 метров.

Гончарные и кирпичные дренажные системы и канавы подводят к дренажному колодцу, если нет более удобного водосборника для стока воды. Выкапывают яму диаметром 1-2 метра и глубиной не менее 2 метров (общий объем дренажного колодца определяется размером осушаемого участка). Для укрепления и предотвращения заиливания стенки дренажного колодца обкладывают не скрепленными цементным раствором кирпичами, чтобы вода могла просачиваться сквозь них. Колодец засыпают битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху для предупреждения заиливания укладывают дерн.

На небольших участках, где канавы и гончарный дренаж непрактичны, прибегают к кирпичному дренажу. Через участок прорывают одиночную траншею, направляя ее к дренажному колодцу. Размеры и уклон траншеи соответствуют параметрам гончарной дренажной системы. Ее наполовину заполняют битым кирпичом или бутовым камнем, покрывая этот слой гравием и перевернутым дерном, далее насыпают верхний слой почвы. Такая система неплохо осушает участок средних размеров.

Гончарный дренаж представляет собой короткие глиняные или длинные пластмассовые секции труб, которые укладывают впритык, обычно по схеме «елочка», и засыпают в траншеях, предназначенных для сбора и отвода дренируемой воды. Пластмассовые трубы перфорированы и эластичны, поэтому при необходимости могут быть изогнуты. В ряде случаев используют недорогие бетонные дренажные трубы. Траншеи выкапывают глубиной 0,5-1 метр и шириной 0,3 метра, по возможности укладывая верхний и подпочвенный слои земли отдельно. Для обеспечения эффективного оттока воды уклон делают из расчета 1:40. Расположение боковых дренажных труб (идущих к центральной трубе) зависит от характера почвы. На тяжелых глинистых почвах их укладывают ближе, чем на легких. Ориентировочно их располагают на расстоянии 4,5 метра в глинистой, 7,5 метров - на суглинке и 12 метров - на песчаной почве. Диаметр труб, составляющих центральную ветвь системы, — 10 сантиметров, боковых - 7,5 сантиметров. Дно траншеи выстилают пятью сантиметровым слоем крупного гравия или щебенки, затем уложенные трубы засыпают бутовым камнем или гравием, по верху которого укладывают верхний слой земли (подпочвенный выбрасывают). Трубы укладывают впритык, что позволяет избыточной воде просачиваться в просвет между ними. Боковые трубы присоединяют к центральной, под углом 60 градусов. Для предотвращения засорения места стыка прикрывают керамическими плитками.