К новому костюму отнеслось враждебно не только духовенство. Cреди бюргеров и дворян было немало таких, которые его не одобряли. Если они и носили шаровары, уступая влиянию современной моды, то в более простом варианте. Вследствие этого появились шаровары гораздо меньших размеров, которые занимали как бы среднее положение между прежними короткими штанами с разрезами и широкими шароварами.
Некоторые щеголи и в них допускали излишества, но все они ограничивались утолщением выпуска вокруг талии и бросающейся в глаза отделкой гульфика бантами. Обычно эти шаровары делались не длиннее чем до середины бедра, реже до колена, потому с ними надевали узкие панталоны и чулки. Те и другие распространялись все больше, так что длинные панталоны в обтяжку остались принадлежностью придворного испано-французского костюма. Впрочем, при дворе их носили не все, а в начале 90-х годов они были оставлены и там.
Шелковые вязаные штаны (трико) появились довольно поздно. Еще в 1569 г. маркграф Иоганн Кюстринский сделал выговор за их ношение тайному советнику Бартольду фон Мандельсо в таких словах: «Бартольд, у меня тоже есть шелковые чулки, но я их надеваю только по воскресеньям и в праздники» Даже в 1583 г. они считались настолько редкими и дорогими, что в Магдебурге было просто запрещено их носить. Тем не менее они постепенно распространились настолько, что были запрещены только некоторым из служащих лиц.
Уже с 1565 г. костюм высших сословий начинает напоминать испанский и французский, т. е. становится более натянутым и чопорным. Вне этих сословий испанский покрой принимался слабо и медленно. Тем не менее шаровары постепенно были заменены более скромными формами коротких штанов с легкими складками или гладкими выстеганными короткими штанами без складок.
Это несколько успокоило строгих порицателей, которые, хотя и не полностью одобряли новые формы и давали им насмешливые прозвища, но все-таки единогласно считали их более приличными. Один из них, Иоганн Штраус, сознавался, что «они красивы, если сделаны не очень широкими и без клапана». Но ему не нравилось, что «их набивают шерстью так, что в них становишься похож на мешок с солодом». «На пару штанов, — говорил он, — нужно шерсти с трех телячьих шкур». Возмущало его также и то, что клапан у них слишком заметен и что в них делаются карманы для того, чтобы класть в них всякую мелочь.
Не меньшим преследованиям подвергался и камзол, которым заменили кафтан с полами разной длины, не подходивший к широким шароварам. Больше всего не нравилось в нем то, что он сидел слишком гладко (так как делался стеганым) и, главное, не закрывал ненавистного клапана. Но и другие особенности камзола вызывали резкие порицания со стороны строгих цензоров общественных нравов, в том числе Андрея Мускулуса и Иоганна Штрауса — его шелковая подкладка, пуговицы, слишком большой воротник и рукава, «такие большие и широкие, что их едва можно носить на себе». Позже, когда некоторые щеголи, подражая французской и нидерландской моде, стали носить камзолы с круглыми туго набитыми плечами и толсто выстеганным клинообразно спускающимся ниже талии передом, прозванным здесь «гансбаух» (гусиное брюхо), это нововведение также было строго осуждено и осмеяно. «Прекрасный наряд, — восклицает Андреи Озиандер, младший дьякон в Урахе, — эти отвратительные длинные гусиные брюха, которые начинаются у самой шеи и свешиваются ниже пояса, как оконный фонарь на доме!»
Брыжи со второй половины столетия были отделены от рубашки и превращены в самостоятельную часть костюма, причем их размеры значительно увеличились. Иоганн Штраус высказал о них свое мнение: «Хотя сама сорочка сшита не из дорогой материи, а иногда из простого холста, с ней надевают дорогие брыжи, такие высокие и широкие, что они почти совсем закрывают уши и голова выглядывает из них, как из мешка. Крахмалят их так туго, что они почти не гнутся. Носят также итальянские и испанские воротники с множеством висящих шнурков. Старинный фасон воротников и рубашек, как, например, на портретах прежних саксонских государей, теперь уже не в моде Спереди из-под рукавов должны высовываться манжеты, как адский огонь, вырывающийся из всех окон». Несмотря на все это, в конце столетия брыжи делали таких размеров и такой формы, что их в шутку называли мельничными жерновами. Несколько благосклоннее отзывался тот же Иоганн Штраус о верхних одеждах. «Верхняя одежда теперь выглядит приличней: хороший кафан зимой и летом, длинный плащ, с рукавами или без них, к лицу любому и молодому и старому». Но дальше он жалуется, что эти кафтаны и плащи шьются слишком короткими и открытыми спереди для того, чтобы видны были пуговицы на камзоле и многое другое. Под этими короткими накидками Штраус подразумевал укороченную шаубе и вошедший в употребление короткий и узкий (испано-французский) плащ. Оба они становились все больше похожими и в 80-х годах стали почти одинаковыми. Они шились с широким, чаще всего стоячим воротником или подбивались и оторачивались мехом или материей другого цвета, имели сходные со старинной шаубе широкие рукава или вместо них проймы для рук. О коротких плащах Озиандер говорит, что « самыми модными считаются такие, которые доходят только до пояса и обшиты таким широким бордюром, что почти нельзя рассмотреть, из какой материи они сделаны. Носят такой плащ, подобрав его под правую руку или свесив с левого плеча. Это делается для того, чтобы нельзя было хорошо разглядеть, есть ли на кавалере плащ или он без плаща, в камзоле и штанах». Длинная шаубе осталась старикам, ученым и в качестве официальной одежды бургомистрам и другим городским властям.
Шляпы и береты были самыми распространенными из головных уборов. Изменения, которым в течение этого времени подвергся берет, были двух видов: с одной стороны, его объем уменьшился настолько, что он превратился в очень небольшую плоскую шапочку, а с другой — его верхушка была удлинена, и он приобрел вид колпака или мягкой шляпы с узкими полями, имевшей сходство с испанской шляпой, которая затем была принята высшими классами и в 80-х годах окончательно заменила берет. В конце XVI в. появились шляпы французского и нидерландского фасонов, а также разной формы шапки с меховой опушкой. Украшения головных уборов мало изменились, лишь была постепенно оставлена отделка перьями. С 1550 г. обувь приняла форму, более соответствующую ноге взамен прежней широконосой, сохранив, впрочем, отделку разрезами. Ее нередко украшали бархатом или шелком и оковывали серебром. Иоганн Штраус так высказывается о новомодной обуви: «Башмаки носят не прежнего фасона, а испанского, лакейского, с разрезами, чтобы из них быстрее вытекала вода. Хотя летом такие башмаки очень удобны, но каблуки их ни к чему не пригодны, разве что для щегольства». Поверх башмаков носили туфли на высокой деревянной подошве и без пятки. Стук, производимый этими туфлями, вызывал частые жалобы: «Молодые люди,— говорит тот же современник, — стучат ими, как шестидесятилетние старухи».
Как особый вид перчаток появились широкие и длинные, до локтя, рукавицы из сукна или кожи. Штраус заметил, что «некоторые и летом носят их такой длины, что ее хватило бы на пару прямых рукавов».
Волосы чаще всего продолжали носить коротко остриженными по испано-французской моде. Некоторые щеголи спереди зачесывали их кверху так, что они торчали, «как иглы у ежа или как щетина у свиньи, когда она рассердится», или оставляли их на затылке и на висках «длинными и космами».
Женская одежда стала еще более тесной, чем в 1535 г. Высокий и обтянутый лиф поднялся теперь до самого подбородка, едва оставляя место узенькой фрезе. Рукава еще больше обтянули руки, расширившись на плечах в высокие наплечники, заменившие прежние разрезы и буфы. Эта мода тоже во многом доходила до крайности и поэтому вызвала такое же неодобрение, как и прежнее, противоположное ей обнажение шеи и груди. Ее объясняли желанием сохранить нежность кожи или стремлением придать себе скромный вид. На этом основании в некоторых местах и против нее принимались запретительные меры. Тем не менее даже по отзывам таких строгих судей, как Штраус, женский костюм «стал приличнее, и, кроме безрассудного излишества, в нем мало что вызвало неодобрение».
Носили по-прежнему два платья — верхнее и нижнее. Верхнее делалось закрытым спереди или распашным, но без талии или же с распашной юбкой . Чтобы сделать юбку широкой, ее подкладывали какой-нибудь толстой материей, обычно войлоком, или растягивали металлическими обручами. Все эти фасоны были подражанием испано-французским модам. Появились укороченные верхние платья местного изобретения с юбкой в мелких сборках, растянутой с боков. Принятые для выездного туалета, они продержались недолго и скоро исчезли. Платья с распашной юбкой назывались узкими, а совсем распашные — широкими. У последних рукава обычно были узкие и короткие. Часто их заменяли буфы с боковыми проймами для рук, порой такие длинные, что доходили до пола. Хотя эти платья застегивали только у ворота, их делали с пуговицами вдоль всего борта, богато украшали и подбивали мехом. Они тоже просуществовали недолго и уже в 70-х годах встречались очень редко. Полураспашные платья, сходные с современными им французскими, никогда не делались со шлейфом, который в Германии был принадлежностью подвенечного и парадного костюма. Металлические обручи и проволока, которыми растягивали юбку вместо полос войлока, употреблявшихся для, этой цели, были нововведением, которое не заслужило одобрения. «Под юбки подкладывали обручи, чтобы она расправилась во все стороны и сидела бы колоколом»,—замечал Штраус. Озиандер (1586 г.) называл этот прием так: «Совсем новая выдумка растягивать подолы юбок старыми корзинами (т. е. камышом от старых корзин) или даже проволокой, что прежде делалось войлоком».