Традиционная женская одежда жителейПоморья
Интерес к прошлому своей страны, истории своего народа, культуре в целом никогда не угасал и не угаснет в человеческом обществе. Это и понятно. Как замечает академик Д.С. Лихачев в статье «Заметки о русском», «отношение к прошлому формирует собственный национальный облик. Ибо каждый человек – носитель прошлого и носитель национального характера. Человек – часть общества и часть истории»[1]. Все человечество стоит на крепком, мощном фундаменте материальных и духовных ценностей, созданных многими поколениями, и не должны, и не можем забыть это прошлое.
Обращение к древней истории – это не отказ от нового и не возрождение старого, это, прежде всего – стремление понять и изучить прошлое, чтобы предвидеть будущее. Человек не может ограничиваться мелкими, повседневными интересами. Его волнует история и культура своей нации, своего народа, отдельных народностей.
Таким образом, целью моей работы является выявить характерные особенности традиционного женского костюма карел. Дать общую характеристику комплексу одежды и по возможности выявить некоторые различия отдельных народностей. Ведь Карелия велика по своей территории и в разных местностях традиции могут отличаться.
Исследование традиций карел, их обрядов, обычаев и быта всегда было актуально, во все времена. Потому что народ сам по себе очень интересный и со своими тайнами. Я думаю, что каждому всегда хотелось разгадать какую – либо тайну. Исследование комплекса женской одежды может помочь раскрыть одну из многочисленных тайн загадочного народа.
Одежда, будучи одним из основных элементов материальной культуры народа, теснейшим образом связана с его историей и является важным источником для изучения культуры. Исследование ее традиционных форм позволяет выявить специфические особенности, характерные для одежды карельского народа, проследить историко – культурные связи карел с окружающими народами и прежде всего с северными великорусами, а также с народами, родственными им по языку и происхождению.
В дореволюционной литературе встречаются утверждения об отсутствии у карел своего национального костюма, о заимствовании основных черт одежды у северных великорусов. Так, Г.Р. Державин отмечал, что «одеждою жители края сего ни в чем от смежных им россиян не отличны»[2]. В 1804 г. В. М. Севергин, находясь в южной Карелии, тоже заметил, что одеяние карел похоже «на одежду крестьян российских».[3] «Одежды собственной карельской нет, все вытеснено русскими нарядами. Дешево, сердито, красиво…»,- писал М.Д. Георгиевский. [4]
Безусловно, русское воздействие на культуру карел существовало и было глубоким и стойким. Об этом могут свидетельствовать многие факты. Например, сохранение у карел, живущих в районе Иломантси (160 км к северу от Ладожского озера), русских сарафанов, называвшихся «ситец», «ситцевик» и сохранение русских головных уборов «цяпця» от русского «чепец». Однако полное отрицание наличия у карел национальных форм одежды было бы не вполне правильным. Конечно, следует говорить о большом его сходстве с костюмом северных великорусов. Но вместе с тем в карельской одежде имеются и самобытные элементы, сближающие ее с одеждой других финно – угорских народов.
С изменением экономического базиса в стране и в одежде народа наблюдаются заметные перемены, в частности меняется материал для ее изготовления. Если в феодальное время для изготовления одежды у основной массы карел употреблялись домотканый холст и сукна домашнего производства, то с развитием капиталистических отношений и ростом торговых связей в карельскую деревню в большом количестве стали проникать фабричные ткани.
Дома все карелы ткали холст из льняной нитки на ткацком станке конопля почти не употреблялась. Лишь ливвики и людики ткали из конопляной нити материал для рабочих юбок. Холст у карел был издавна универсальным материалом: из него шили нательную и верхнюю одежду, полотенца, постельное белье, скатерти, матрасники ит.п. Для верхней одежды холст красили обычно в синий цвет. У ливвиков имела распространение ткань из холста в синюю и белую клетку. Набивных тканей карелы, как правило, не делали, а покупали их на ярмарках в Заонежье и Поморье.
Наряду с холстом повсюду ткали грубошерстное домотканное полусукно (уток из шерстяной, основа из льняной или конопляной нити), которое использовалось для шитья кафтанов, портов ит.п. Полусукно иногда красили в коричневый или темно – бордовый цвет, но чаще его использовали в некрашеном виде.
Покупные ткани (ситец, сатин и др.) стали чаще употребляться в карельской деревне в конце XIX в. Приобретались они у коробейников, в лавках или на ярмарках. В кулацкой среде получили распространение более дорогие ткани (парча, шелк), из них шили сарафаны, кофточки – «казачки», повойники, сороки и т.п.
Карелы издавна хорошо обрабатывали шкуры животных. Кожа, полученная после выделки, шла на пошив обуви, шуб, шапок, поясов, рукавиц. Мех пушного зверя (белки, зайца, лисицы) использовали тоже для изготовления зимних шапок и шуб. Но это делали в основном только кулаки. Олений мех для пошива одежды карелами (в отличие от их соседей лопарей) не употреблялся.
Несмотря на сохранение отдельных следов прошлого бытования поясной одежды, в XIX в. Наибольшее распространение на всей территории расселения карел получил сарафан – высокая юбка на лямках или цельнокроеное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Сарафаны шили из разных тканей: холста, пестряди, шерсти, ситца, сатина, шелка. Любили преимущественно яркие, «веселые» цвета.
Сарафан – одна из составных традиционных частей женской одежды крестьян Олонецкой губернии. Его носили с раннего детства и до глубокой старости. Надевался сарафан и по будням, и по праздникам. Постепенно видоизменяясь, эта одежда сохранилась до ХХ столетия (в деревнях Карелии сарафаны довольно широко бытовали до 1920 – 30-х гг.)
Область распространения сарафана обширна, она соответствовала, в основном, границам Русского государства XVI – XVII вв. причем сарафан в прошлом носили как в городе, так и в деревне. Термин «сарафан» упоминается в русской летописи уже в XIV в., и употреблялся он для обозначения мужской княжеской одежды, без указания покроя и материала. В качестве женской одежды, термин «сарафан» встречается в XVII вв., что не исключает существования его и более раннее время, под другими названиями. Например, термин «костыч» (косоклинный сарафан) встречается в документах XVII в., «сукман» (сарафан из ткани домашнего изготовления) – в грамотах рубежа XVI-XVII вв. название «ферязь» для боярского платья, означающего распашной сарафан с откидными рукавами и овальной проймой для рук, известно с XVII в. Позднее это название было перенесено на крестьянские холщовые и другие сарафаны.
Сарафан XIX-XX вв. – это длинная плечевая одежда на лямках или проймах, самая поздняя его форма – это сарафан с лифом. Надевался он всегда на рубаху («сорочку»), а иногда также на нижние юбки.
Исследователи выделяют четыре основных типа сарафана и большое количество его разновидностей и вариантов. Чаще всего представлены три основных типа: косоклинные, прямые и сарафаны с лифом.
Наиболее архаичные по форме – косоклинные сарафаны на лямках со швом посредине переднего полотнища и косыми клиньями и подклинками по бокам; с грудиной или без неё. С очень небольшой проймой и с маленькой цельнокроеной с задним полотнищем спинкой или спинкой, выкроенной вместе с лямками. Исследователи рассматривают наличие этой маленькой спинки как пережиток древнего глухого сарафана. Древние «глухие» сарафаны шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли слегка скошенные или продольные клинья. Косоклинные же распашные сарафаны всегда имели впереди застежки по всей высоте из небольших оловянных, медных или серебряных пуговиц. Полотнища передника иногда могли быть сшиты вместе, но и тогда по шву они имели декоративную застежку в виде нескольких пуговиц и накидных петель из шнура домашнего или фабричного изготовления. По верхнему краю сарафаны обшивались узорной тесьмой.
Косоклинные сарафаны постепенно вытеснялись из употребления более поздними по времени возникновения «прямыми» или «круглыми» сарафанами. Они были значительно проще в изготовлении и шились из нескольких прямых полотнищ ткани: от четырех и более, в зависимости от ширины её. Можно выделить несколько вариантов прямого сарафана. Часть из них выполнена из полотнищ одинаковой длины (в виде юбки на лямках). Другие имеют «грудину» (удлиненное кверху переднее полотнище). Почти у всех сарафанов этого вида лямочки выкроены вместе с маленькой спинкой, напоминающей по форме трапецию. Пришиты они к заднему полотнищу. Выделяю прямые сарафаны из Поморья – они все без грудины, а их цельнокроеные спинки, переходящие в лямки, значительно крупнее. А спинки прямых сарафанов из других районов Карелии (Заонежья, Пудожья, Сегозерья ит.д.) соответственно значительно меньше, чем цельнокройные спинки поморских сарафанов.
Сборки по верхнему краю сарафанов набраны («наскладены») довольно мелко, односторонними складками, направленными к центру спины; где, встречаясь, они образуют неглубокую встречную складку. На груди складки крупнее. Они бывают не только односторонними, но и бантовыми. Разрез для застежки у этого вида сарафанов делался, в основном, в центре переднего полотнища или же на боку, в Поморье чаще всего слева. Размеры разреза колеблются в пределах от 7 до 17 см. застежка на разрезе – в виде металлической петли и крючка, редко пуговицы и петли. Сарафаны с грудиной часто бывают без разреза и застежки. Возможно, что часть из них – это девичьи сарафаны, а не женские (так как считалось, разрез требовался для кормления грудью). Сарафаны с грудиной шились в Заонежье и Пудожье, что отличает их от сарафанов из Поморья.