Когда нет органических удобрений, используют минеральные удобрения в виде рижской смеси из расчёта 1–2 столовые ложки на 10 л воды. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.
Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят некорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют по отдельности медный купорос (1–2 г), борную кислоту (2–2,5 г), сернокислый марганец (5–10 г), сернокислый цинк (2–3 г), молибденовокислый аммоний (2–3 г). Растворённые удобрения вносят в бороздки глубиной до 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землёй.
Во всех случаях внесения основных удобрений под посадку указанные дозы надо удвоить, а на богатых плодородных почвах уменьшить наполовину.
Полив. Чёрная смородина – довольно влаголюбивая культура, что связано с её биологическими особенностями.
«Большая часть европейской части России считается районом достаточного увлажнения, но в течение вегетационного периода довольно часто наблюдается неравномерное выпадение осадков. Так, за последние 85 лет в Подмосковье кратковременные засухи повторялись через каждые 2–3 года. В засушливые годы в летние месяцы количество осадков может снижаться до критического уровня (10–11 мм в месяц). Недостаточное увлажнение чаще всего может наблюдаться в июне, июле и начале августа, когда из-за высокой температуры воздуха увеличивается сухость не только в верхних, но и в нижних слоях почвы. Выпадающие в этот период незначительные осадки не восполняют общий дефицит влаги в почве» (Р.Ю. Панин. Смородина: чёрная, красная и белая. М., Издат. Дом «Магистр-Пресс», 2000. С. 194-195).
Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, а в период формирования и налива ягод – их измельчение и осыпание. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. Поэтому необходимо обеспечивать кусты смородины влагой в наиболее решающие фазы её развития, это в период интенсивного роста и образования завязи (конец мая – начало июня), в период формирования завязи и налива ягод (первая половина июня – первая декада июля) и после сбора урожая (август – сентябрь). Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см, расход воды на 1 м2 поверхности почвы может составлять 30–50 л.
Поливают напуском по бороздам или в канавки, которые проводят вокруг кустов на расстоянии 30–40 см от концов ветвей куста и глубиной 10–15 см. Можно устроить поливные площадки, ограничивая их земляными валиками высотой до 15 см. Площадки заливают водой, а когда она впитается, проводят обычную обработку почвы.
Предупреждение осыпания завязей у смородины. Осыпание завязей у смородины – довольно распространённое явление в условиях средней полосы. Очень часто в первые 10–15 дней после окончания цветения завязи сильно осыпаются. Одна из причин такого явления – весенние заморозки, так называемые «утренники», которые почти ежегодно, особенно при ранней весне, угрожают ягодникам. Наиболее опасно их воздействие в период цветения растений. В средней полосе заморозки на почве заканчиваются к 30 мая, но возможны и до 10 июня, то есть захватывают и конец цветения смородины, и период образования завязей.
А что же делать во время заморозков? На это вопрос нам отвечают авторы книги «Смородина и крыжовник»: «Во время заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием. Хорошим материалом для дымления служит садовый листовой мусор (особенно надземная часть земляники и малины), соломистый навоз, прошлогодняя картофельная ботва, солома с добавлением небольшого количества мохового торфа и т. п. Этот материал складывают в кучи длиной и шириной до 0,8 м и высотой до 0,7 м. Кучи располагают в одну линию на расстоянии 3–4 м друг от друга с той стороны участка, откуда рано утром в безветрие тянется воздух.
На месте будущей кучи сначала кладут сухой материал (солому, ветки, сучья и др.), сверху – менее сухой и плотный (ботву, мусор, торф и др.). Кучу оправляют, слегка уплотняют сверху и с боков покрывают тонким слоем земли или торфа. Если материал очень сухой, то земли кладут больше. Ту сторону кучи, с которой её будут зажигать, не укрывают.
Зажигают кучу с той стороны, откуда идёт тяга воздуха, при слабом горении её слегка приподнимают. Кучи должны не гореть пламенем, а давать больше дыма. Для этого её можно полить каким-нибудь горючим материалом или ещё лучше посыпать хлористым аммонием (нашатырём).
Дымление начинают при снижении температуры воздуха до -1ºС, заканчивают через час после этого, когда температура воздуха поднимется выше 0ºС. Несгоревшие остатки дымовых куч надо обязательно сжечь, в саду их оставлять нежелательно.
Хороший способ защиты цветущих растений смородины от заморозков – опрыскивание водой. При опасности наступления заморозка растения многократно (5–6 раз) опрыскивают водой. При этом обильно орошают не только кусты, но и почву под ними. Первое опрыскивание начинают в первом часу ночи, второе – в начале заморозка, третье – через час после второго и так далее до последнего опрыскивания. При последнем опрыскивании в воде можно растворить немного мела, чтобы получился жидкий раствор. Между первым и вторым опрыскиванием хорошо полить участок по бороздам или канавкам вокруг кустов. Такие дополнительные меры усиливают защитное действие опрыскивания» (А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. Смородина и крыжовник. М., Росагропромиздат, 1990. С. 40-41).
Помимо поздневесенних заморозков на завязываемость ягод у сортов смородины большое влияние оказывают погодные условия. Например, при холодной и ветреной погоде во время цветения лёт опыляющих насекомых затруднён, и в результате растение плохо опыляется. При очень жаркой и сухой погоде подсыхают рыльца пестиков, и период возможного опыления цветков сокращается, поэтому в саду желательно создавать условия для нормального опыления кустов (посадка в защищённые места, наличие пчёл, подбор сортов, увлажнение воздуха и почвы в жаркую погоду).
У смородины могут осыпаться завязи даже при полной или частичной самоплодности сортов, то есть из-за недостаточного опыления цветков происходит плохое завязывание ягод. У сортов с полной самобесплодностью ягоды завязываются только при перекрёстном опылении, то есть пыльцой других сортов (Каракол, Бия, Катунь и др.).
Сорта с частичной самоплодностью, к которым относятся многие известные сорта (например, Алтайская десертная), ежегодно дают урожаи, но плодоношение куста зависит от степени самоплодности и условий опыления.
Лучше других плодоносят независимо от перекрёстного опыления сорта с высокой самоплодностью (Голубка, Московская, Наследница, Сеянец Голубки, Белорусская сладкая и др.). Садовод должен подбирать именно такие сорта. Это будет гарантировать получение устойчивых высоких урожаев. И в любом случае желательно сажать растения не одного, а двух-трёх взаимоопыляемых сортов, чтобы создавались лучшие условия для перекрёстного опыления.
Обрезка. Обильность и регулярность плодоношения смородины в большой степени зависят от систематической обрезки куста.
Обрезкой вызывают рост новых, сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.
Принципы обрезки чёрной смородины основываются на биологических особенностях роста и плодоношения куста. Возобновление куста происходит за счёт прикорневых нулевых побегов и частично за счёт сильных ростовых побегов из спящих почек нижней части многолетних скелетных ветвей. Урожайность ветви чёрной смородины определяется преимущественно величиной её ежегодных однолетних приростов. Лучше всего растут и плодоносят у чёрной смородины трёх-четырёхлетние ветви. После 5–6 лет жизни у скелетной ветви резко ослабляется рост и падает урожайность. Таким образом, возникает необходимость регулярной замены старых ветвей молодыми, более продуктивными. Обрезкой в течение нескольких первых лет после посадки формируют куст с разновозрастными ветвями. В последующие годы поддерживают оптимальное соотношение ветвей разного возраста с помощью регулирующей обрезки.
Обрезку начинают сразу после посадки (рис. 9, а). Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки его из питомника, вызвать развитие сильных боковых ветвей и ускорить формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Обрезают каждый побег, оставляя только 2–4 хорошо развитых почки, причём, чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать.
В ряде случаев, когда в течение 1-го года жизни растение плохо развивается и даёт мало побегов, можно срезать побеги до уровня почвы.
Если садовода интересует, что за сорт смородины он приобрёл и какой же вкус ягод и их величина, то он может оставить у саженца без обрезки несколько однолетних побегов. На следующий год после посадки на кустике появятся единичные кисти с ягодами.
В течение следующих 2–3-х лет для формирования полноценного куста ежегодно оставляют только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные лишние вырезают у основания (рис. 9, б, в). В первую очередь удаляют побеги самые слабые, загущенные и поражённые вредителями и болезнями. Удаляют также ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или побеговой галлицей. Если куст слабо образует прикорневые побеги, то вырезают 1–2 старых скелетных ветви, даже если они дают небольшой урожай.