Одностебельную смородину можно получить не только из саженцев, но из одревесневших черенков, высаживая их сразу на постоянное место. Для получения особо крупных ягод можно применить следующий приём. В начале июля прищипывают концы всех побегов. Ростовые процессы приостанавливаются и формируются очень крупные ягоды. Такая прищипка не повредит растениям, так как отплодоносивший побег всё равно вырезают.
Смородину можно сажать осенью и весной, но лучший срок посадки – осенний (первая половина октября). За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. У растений заживают раны на корнях, и возобновляется корневая система. Весной саженцы начинают рано расти и хорошо приживаются.
Допускается и весенняя посадка, особенно на участках, где мало накапливается снега и возможно подмерзание корней, а также при очень позднем приобретении посадочного материала. В этих случаях саженцы прикапывают на зиму. Весной прикопанные растения притеняют или коротко обрезают, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.
Обычно посадку проводят вдвоём: один держит саженец, другой подсыпает почву. В подготовленную посадочную яму или траншею помещают саженец смородины в наклонном положении, примерно под углом в 45º, направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону (рис. 8). У саженца расправляют корни и засыпают их землёй, постепенно уплотняя почву. Причём саженец при посадке надо слегка периодически встряхивать, чтобы земля равномерно заполнила всё пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней.
Саженец чуть заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки). Таким образом, создаются условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.
Когда корни будут засыпаны почвой, но яма окончательно ещё не заполнена землёй, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать почвой. После посадки вокруг кустика следует сделать лунку и полить ещё раз из расчёта ⅓–½ ведра воды на куст.
Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом или перегноем, в крайнем случае, лунку присыпают сухой землёй, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки посаженные растения снова поливают и мульчируют почву.
В первые месяцы после посадки растения приживаются, происходит заживление ран на корнях и образование новых корней. Растения, ослабленные пересадкой, могут подмёрзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от подмерзания саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в конце октября).
§8. Уход за растениями
Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их хорошем росте, поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приёмами ухода за растениями.
Обработка почвы. Чёрная смородина – влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально один раз в 2–3 недели), не допускают, чтобы около растений образовывалась корка и росли сорняки, которые сильно иссушают почву.
Активная корневая система у смородины размещается в верхних, рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка на глубину до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить её можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (чёрную светонепроницаемую плёнку, рубероид, всходозащитную бумагу и т. п.). Этот приём позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.
Осенью тяжёлую суглинистую почву перекапывают под кустами неглубоко и оставляют на зиму комковатой, чтобы лучше задерживалась влага, между кустов и рядов копают на глубину 10–12 см. Если почва лёгкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву следует перекапывать вилами.
Подвязка и подпоры. При выращивании сортов смородины с раскидистыми кустами (Диковинка, Бредторп) многие садоводы применяют разнообразные подставки и подпорки.
Можно подвязать ветви прочным шпагатом или кусками старого мягкого провода (в оплётке) к отрезку старой водопроводной или газовой трубы длиной 1,5–2 м, вбитому в землю на расстоянии 0,5 м от куста или в его середину во время посадки. Один конец шпагата свободной незатягивающейся петлёй охватывает ветвь с урожаем, примерно в верхней трети её, второй конец присоединяется к упору на верхнем конце трубы. Упор получается, если в трубу сверху вставить кусок более тонкой трубы или палки или заранее просверлить трубу поперёк и вставить гвоздь. Получается своего рода зонтичная чаталовка, при которой высоту подъёма ветви легко регулировать. Такая опора может хорошо послужить несколько лет.
Подвязка и подпоры облегчают обработку почвы под кустами, ягоды предохраняются от загрязнения, быстрее созревают.
Удобрение. Смородина относится к культурам, довольно требовательным к питательному режиму. Органы растения, особенно листья, корни и ягоды, выносят из почвы довольно много питательных веществ. Причём в листьях больше накапливается азота, в корнях – фосфора, в ягодах – калия.
В течение жизни куста смородины можно выделить три возрастных периода, различающихся по потреблению питательных веществ: до плодоношения, начало плодоношения, полное плодоношение. Потребление питательных веществ постоянно увеличивается в первые 3 года после посадки саженцев. В период плодоношения у кустов четырёх-десятилетнего возраста особенно резко возрастает потребление фосфора и калия. В последующие годы потребность в питательных веществах снижается.
В течение вегетации потребность в основных элементах питания у растений смородины изменяется. В период распускания почек происходит наиболее интенсивное потребление растениями азота, примерно до 30%. К началу цветения потребление азота снижается и до сбора урожая практически не изменяется, при этом в период формирования урожая поглощается до 34% азота. Фосфора и калия растения смородины потребляют несколько меньше, причём около 60% фосфора и 75% калия кусты потребляют из почвы в период от цветения до налива ягод.
В конце вегетации калий влияет на прекращение роста побегов и повышает морозостойкость растений, а фосфор на фоне калия и азота ускоряет процессы дифференциации почек. В период между сбором урожая и массовым листопадом поглощается около 36% годовой нормы потребления азота. Во время листопада вновь усиливается поглощение азота. Он накапливается в интенсивно растущих в это время подземных органах.
Намечая систему удобрения смородины, учитывают два периода: до плодоношения (первые 3 года после посадки) и плодоношение (до конца жизни куста).
После посадки, если растения были посажены осенью, то удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2–3 недели растения можно подкормить азотными удобрениями из расчета 6–8 г азота (N) по д. в., то есть 13–16 г мочевины на 1 м2. Удобрения нужно внести на площадь круга под кроной диаметром не менее 1 м и сразу заделать. Хорошо после этого полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью можно внести 8–10 г фосфора (Р2О5) по д. в., то есть 40–50 г суперфосфата, 6–8 г калия (К2О) по д. в., то есть 10–15 г сернокислого калия, и 4–6 кг на куст органических удобрений.
Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена в основном под кроной куста и даже чуть дальше, поэтому у взрослых растений удобрения и вносят по проекции кроны куста.
Начиная с 4-го года после посадки, ежегодно вносят азотные удобрения в один или два приёма (⅔ дозы весной и ⅓ вскоре после цветения) из расчёта 8–10 г азота по д. в., то есть 20–25 г мочевины. Органические фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчёта 12–18 кг органики, 24–30 г Р2О5 по д. в., то есть 120–150 г суперфосфата, и 18–24 г К2О по д. в., то есть 30–45 г сернокислого калия. На лёгких песчаных и супесчаных почвах, а также торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для трёхлетних кустов.
На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует давать летние подкормки жидкими органическими и минеральными удобрениями. Подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 3–4 раза, на 1 м2расходуют 1 ведро раствора. Птичий помёт разбавляют в 8–10 раз, на 1 м2 вносят 0,5–1 ведро раствора. Минеральные удобрения готовят из расчёта 3–4 г каждого элемента по д. в. в 10 л воды на 1 м2 площади.